新手摄影入门教程

最全初级摄影教程

万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。

一、正确持机方法在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项

（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。二、光线的运用照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质

（1）直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

（2）散射光

在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及

影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。2、光线投射的不同方向拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

（1）顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

（2）前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

（3）侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

（4）侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

（6）顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

（7）底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。3、光线的反差“反差”指的是被摄对象上“最亮”与1“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。三、摄影的构图构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

1、构图注意事项要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。2、以不同的拍摄角度造出不同的构图大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

（1）正面拍摄

正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

（2）侧面拍摄

用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其

透视效果也会出现有趣的改变。

（3）仰视拍摄

仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象高耸特性，增加压逼感。

（4）俯视拍摄

俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。构图的“三分法三分法”3、构图的三分法“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9 个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。

4、背景与前景的选择背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。

（1）简单柔和的背景

简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。

（2）避免杂乱的背景

杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。

（3）避免前景有太多的人和物

如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。5、摄影构图的基本模式

（1）构图均衡平稳

均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。

（2）打破均衡

随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。

（3）框架式构图

框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。

（4）直角三角形式构图

直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另2一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。（5）圆形构图圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。

（6）S 形构图

S 形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S 形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S 形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。S 形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S 形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼

应。S 形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

（7）十字形构图

十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。四、光圈、快门、对焦、景深光圈、快门、对焦、曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。1、曝光量与光圈的关系光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。光圈的数值通常用f-stop 值来表示，要注意的是：f-stop 值越大，光圈开得反而越小。例如：f16 的光圈就比f8 的光圈小。在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。

2、曝光量与快门的关系快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级将快门速度调慢一倍，（例如由160 减至130），它们的曝光量是一样的。

3、对焦的重要性对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

4、景深与光圈、距离、焦距的关系景深与光圈、距离、景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD 感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

影响景深的三大要素是：影响景深的三大要素是：（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。（2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。（3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。摄影基本功训练第一单元:照相机基本功能的应用训练。训练1、全景深练习被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。要求:画面全部实焦。建议:首先使用广角镜头:24MM—35MM 拍摄, 光圈:F11—16,光圈优先AE 模式。训练2、单体对焦练习要求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。建议:中望远镜头:85MM 以上,光圈F5.6 或更大。光圈优先AE 模式。训练3、定格练习被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。要求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。建议:高速快门1/1000 秒以上、快门速度优先AE 模式。训练4、动感练习被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。要求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。1

单反基础知识(入门教程)

1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。 单反相机39种摄影基本功训练

给新手的微单单反入门操作教程

给新手的微单单反入门操作教程 1.曝光篇：光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数光圈是控制进光量的，格式是F 1/ 2.8，F 1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。 因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是： F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16 两两各相差一档，最左边是最大光圈 光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。 一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍

到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3.5-5.6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。举个例子来说明：大光圈，浅景深。人物清楚，但建筑是虚的小光圈，全景深。人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0.5s 这样子，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s 最左边是最小快门 快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4

混凝土基础知识完整教程

混凝土基础知识完整教程第一节概述 第二节普通混凝土的组成材料 第三节道路与桥梁工程用石料的技术性质 第四节普通混凝土的技术性质 第五节混凝土外加剂 第六节混凝土的质量检验和评定 第七节普通混凝土的配合比设计 第八节高强高性能混凝土 第九节粉煤灰混凝土 第十节轻混凝土 第十一节特种混凝土 附录：习题与复习思考题

第一节概述 一、混凝土的分类 混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。混凝土的种类很多，分类方法也很多。 （一）按表观密度分类 1. 重混凝土。表观密度大于2600kg/m3的混凝土。常由重晶石和铁矿石配制而成。 2. 普通混凝土。表观密度为1950～2500kg/m3的水泥混凝土。主要以砂、石子和水泥配制而成，是土木工程中最常用的混凝土品种。 3. 轻混凝土。表观密度小于1950kg/m3的混凝土。包括轻骨料混凝土、多孔混凝土和大孔混凝土等。 （二）按胶凝材料的品种分类 通常根据主要胶凝材料的品种，并以其名称命名，如水泥混凝土、石膏混凝土、水玻璃混凝土、硅酸盐混凝土、沥青混凝土、聚合物混凝土等等。有时也以加入的特种改性材料命名，如水泥混凝土中掺入钢纤维时，称为钢纤维混凝土；水泥混凝土中掺大量粉煤灰时则称为粉煤灰混凝土等等。 （三）按使用功能和特性分类 按使用部位、功能和特性通常可分为：结构混凝土、道路混凝土、水工混凝土、耐热混凝土、耐酸混凝土、防辐射混凝土、补偿收缩混凝土、防水混凝土、泵送混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、聚合物混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等等。 二、普通混凝土 普通混凝土是指以水泥为胶凝材料，砂子和石子为骨料，经加水搅拌、浇筑成型、凝结固化成具有一定强度的“人工石材”，即水泥混凝土，是目前工程上最大量使用的混凝土品种。“混凝土”一词通常可简作“砼”。 （一）普通混凝土的主要优点 1. 原材料来源丰富。混凝土中约70%以上的材料是砂石料，属地方性材料，可就地取材，避免远距离运输，因而价格低廉。 2. 施工方便。混凝土拌合物具有良好的流动性和可塑性，可根据工程需要浇筑成各种形状尺寸的构件及构筑物。既可现场浇筑成型，也可预制。 3. 性能可根据需要设计调整。通过调整各组成材料的品种和数量，特别是掺入不同外加剂和掺合料，可获得不同施工和易性、强度、耐久性或具有特殊性能的混凝土，满足工程上的不同要求。 4. 抗压强度高。混凝土的抗压强度一般在7.5～60MPa之间。当掺入高效减水剂和掺合料时，强度可达100MPa以上。而且，混凝土与钢筋具有良好的匹配性，浇筑成钢筋混凝土后，可以有效地改善抗拉强度低的缺陷，使混凝土能够应用于各种结构部位。 5. 耐久性好。原材料选择正确、配比合理、施工养护良好的混凝土具有优异的抗渗性、抗冻性和耐腐蚀性能，且对钢筋有保护作用，可保持混凝土结构长期使用性能稳定。 （二）普通混凝土存在的主要缺点 1. 自重大。1m3混凝土重约2400kg，故结构物自重较大，导致地基处理费用增加。 2. 抗拉强度低，抗裂性差。混凝土的抗拉强度一般只有抗压强度的1/10～1/20，易开裂。 3. 收缩变形大。水泥水化凝结硬化引起的自身收缩和干燥收缩达500×10－6m/m以上，易产生混凝土收缩裂缝。 （三）普通混凝土的基本要求 1. 满足便于搅拌、运输和浇捣密实的施工和易性。 2. 满足设计要求的强度等级。 3. 满足工程所处环境条件所必需的耐久性。

给新手的微单、单反入门操作教程

给新手的微单、单反入门操作教程 一.曝光篇： 光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数。 光圈是控制进光量的，格式是F 1/2.8，F 1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。 因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是： F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16。 两两相差一档，最左边是最大光圈。 光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。 一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3.5-5.6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。举个例子来说明： 大光圈，浅景深（人物清楚，但建筑是虚的）

小光圈，全景深（人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更清晰） 快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0.5s这样子，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s 最左边是最小快门 快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4档，那么在200mm焦距时，等效焦距是300mm，不开防抖安全快门是1/250s，这个快门速度在室内或晚上一般拍出来都会太暗。但是如果开镜头防抖，就能够降4档到1/15s，这个快门速度就可以满足大部分暗光拍摄的需要了。 如果是拍小孩，因为小孩总是在动，所以快门往往要降到1/1000s以下才能拍到不糊的小孩。如果是高速运动，比如跨栏，或者要拍水滴溅起来的感觉，快门速度要降到1/8000s。

单反相机入门教程 佳能 尼康 强烈推荐(一)

单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到

影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使

摄影知识入门(经典入门级教程)

摄影知识入门 傅春山刘文健 第一章一张好照片的三个基本原则 摄影家的眼力 我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出《蒙娜丽莎》。 对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。 接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。 三条基本原则 现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。 1．一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。 2．一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。 3．一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。 只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。

你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。 三条基本原则的运用 不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是： 第一、这张照片我要表现的主题是什么？ 举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品 的主题是什么呢？它可能有很多不同的寓意--这 完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷 特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年， 一百个人心里就有一百个哈姆雷特。一幅成功的 照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。 换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的 理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。 第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？ 市上的照片，熙熙攘 攘的人群中，我们的 一下子注意到这位 背着缝纫机的妇女， 她背着并不轻的缝 纫机穿过集市，靠手 工挣点辛苦钱，但她

人物摄影技巧入门

人物摄影技巧入门 篇一：人像摄影技术入门教程 人像 "对不起，请问可以帮我们照张相吗？"你回过头，一对情侣正在热切的看着你，一款相机伸到了你面前，当然，你无法拒绝这样的请求，伸手接过了相机…… 不知道你有多少次外出时遇到这样的场景，反正我是很多次了。对于摄影者来说，人像是最常遇到的拍摄题材之一，除了本身它非常吸引人外，在生活中也是最常见到的。实际上普通的用户使用相机绝大多数用于拍摄人物。在个人爱好上，有的人可能并不怎么喜欢拍摄人像，觉得不用关心这个问题，然而要完全避免人像拍摄几乎是不可能的，除了偶尔要为朋友和家人拍点生活旅游照外，还要应付外出时需要你帮忙拍照的陌生人：想想如果背着一堆器材的你，在热切的盼望下却拍出了极为失败的照片，那是多么丢脸的一件事啊。因此不管从哪一个角度来说，只要你拥有相机，就应该掌握一点人像摄影的常识。这篇东西试图阐述一些基本的概念，以帮助大家掌握人像摄影的基本点。要注意的是，本文针对的是初学者，希望能帮助避免大多数导致失败的因素，但要真正拍出出色的照片，却要靠大家自己的努力了。 基本要素 基本技术要点

基本的技术包括拍摄时的选择焦距、对焦、曝光等基本操作，这些东西不是成功拍摄人像的充分条件，却是必要条件。在多数的情况下，我们似乎不必对这个问题特别关注，因为今天的设备已经很先进了。但对初学者来说，很多时候问题就出在这些方面。 拍摄人像时，主体作为一个活动的、有意识的动体，往往很容易令拍摄者分心，结果导致了对焦不准的情况出现。而许多人等被摄者摆好姿势，匆匆忙忙拿起相机就拍，也常常会导致对焦情况不理想的情况出现。常犯的毛病是没有留意对焦点，即向哪里对焦的问题。相机通常都是默认在镜头中心点进行对焦的（很多相机会有一个指示点），拍出来的照片画面中这一点的位置最为清晰。如果拍摄的人物在画面中心或景深大的话，问题并不明显，但如果人物不在画面中心或景深小的话（很不幸这恰恰是许多成功的照片的主要因素），人物的清晰度就会有问题了。正确的方法是，拍摄时先对准主体对焦，然后再调整画面拍摄。 对于人像摄影来说，人物往往在画面中占很大的比例，这种情况下应该怎么对焦呢？人像最重要的部分常常是脸部，而眼睛又是脸部器官中最具表现力的，因此大多数情况下，比较保险的做法是对眼镜对焦，以保证眼睛的清晰。当然仅有眼睛清晰也是不够的，必须保证鼻尖也清晰，这样的话，即使采用很小的景深，只要保证眼睛和鼻尖清晰，整个脸部就是清晰的。对脸部对焦的另一个好处是使你在对焦时可以留意到人物的表情，方便捕捉生动的表情。

单反相机入门教程零基础

单反相机摄影教程(经典) 提纲： 一、基础篇 1、认识摄影 2、认识传统胶片摄影 3、认识数码摄影 4、认识数码单反相机 5、认识镜头 二、前期篇 1、掌握基本的概念和技能 2、曝光和对焦 3、光线和色彩 4、传统构图法 5、寻找新视角 三、后期篇 1、端正后期态度 2、后期需要准备些什么 3、常用后期软件 4、Photoshop常用功能 5、Photoshop处理图片实例 6、如何分享 四、升华篇 1、优秀数码摄影人的素质 2、技能训练循序渐进 3、理想主义和责任感 4、艺无止境 五、实践篇 1、风光数码摄影实践 2、人像数码摄影实践 3、微距数码摄影实践 4、其它题材数码摄影实践 基础篇 认识摄影 1、摄影的定义 2、摄影的分类 3、摄影三层次 4、浅谈摄影人的素养 认识传统摄影 1.成像原理 2.照相机的结构 3.曝光、光圈和快门 4.对焦和测光 5.感光度和颗粒

6.传统相机分类 7.传统摄影过程 认识数码摄影 １、数码摄影的过程 ２、数码相机类型 ３、画幅和像素 ４、数码摄影专用名词解释 ５、数码摄影和器材的关系 ６、数码摄影和胶片摄影比较 认识数码单反相机 １、什么是数码单反相机 ２、数码单反相机的特点 ３、数码单反相机的选购 ４、数码单反的使用和保养 认识镜头 １、焦距和视角 ２、景深和虚化 ３、镜头种类和用途 ４、镜头参数解释 ５、如何选购镜头 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 １、照相机的结构 照相机基本结构 照相机由镜头和机身组成，有的镜头和机身可以拆开，有的不能。 ２、曝光、光圈和快门 曝光 曝光就是照相机的感光材料接受影像记录的过程。 所谓曝光准确，则是让一张照片看上去不是太亮或太暗，要达到曝光准确，前期拍摄后后期冲洗，同样重要。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈 光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64 这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的两倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 快门

摄影教学大纲(精品资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】 摄影教学大纲 一、课程的性质和任务： 摄影是信息技术系的一门基础课程，通过本课程的学习，使学生掌握摄影基础理论和实践技能。掌握传统单反相机和数码相机的使用方法，以及对照片的后期处理技能。讲练结合，以技术为基础，着重与摄影艺术水平的提高。 二、课程的教学目的和要求： 1、掌握传统单反相机和数码相机的使用方法，能够熟练的使用相机，并能对照片进行后期的处理。 2、掌握摄影基础理论和实践技能，以理论为指导，进行摄影创作。 3、掌握摄影艺术造型法则，提高摄影作品的技术水平。 三、课时分配： 课内总学时72学时，4学分，其中理论课36学时，实验课36学时，分配如下：

四、教学内容： 第一章摄影艺术概论（共4学时） 第一节摄影艺术美学（2学时） 1、摄影是技术与艺术的结合。 2、摄影者的艺术修养和观察、表现力。 3、摄影艺术的美学特征及表现。 4、摄影者摄影意识的内涵及培养方法。 教学提示： 1、了解摄影艺术的美学特征及表现形式。 2、熟悉摄影者观察、表现力及摄影意识的培养方法。 第二节摄影发展史（2学时） 1、中国古代对摄影光学的贡献。 2、西方摄影基础的发展及传入。 3、早期世界流行的几种摄影法。

教学提示： 1、了解摄影的发展历史及摄影法的演变。 第二章照相机（共6学时） 第一节照相机的种类及构造（2学时） 1、照相机的种类。 2、相机的主要构造。 教学提示： 1、了解照相机的种类，学会根据实际需要合理的选择相机。 2、熟练掌握相机的各主要构造，熟悉其功能、原理。 第二节相机的主要装置（2学时） 1、镜头的构造与性能。 2、光圈的作用与调节。 3、快门的种类、作用及快门速度的调节。 4、聚焦装置的作用、种类及调节。 5、取景装置的种类与使用差别。 6、滤镜的种类与特点。 教学提示： 1、掌握相关概念，各主要装置的种类与性能。 2、熟练掌握各主要装置的作用及配合使用原理、调节方法。第三节照相机的使用知识（2学时）

天文摄影入门之简化教程

天文摄影入门之简化教程！ 千里之行始于足下，一些准备工作非常重要： 首先是合焦测试：在晚上开始拍摄之前，一定要对自己镜子的合焦情况有所了解，尤其是在使用摄像头和巴罗镜的情况下。建议在白天做这个工作，对着较远处的景物处行测试，对相应的合焦位做上标识或做到心中有数，同时可以完成寻星镜和主镜同轴的校准工作。这对晚上的拍摄是非常重要地，新人们常常咨询的怎么调都一片黑的问题也多就是这个原因，不是没对准目标，就是没找到合焦位，这些工作在夜晚是很难做好的。 其次就是精对极轴：想要进行天文摄影，就必须跟踪稳定、精准！关于对极轴，最好的方法就是漂移对极轴。简单说就是先用头顶正上方的亮星调赤道仪上东西方向的手拧螺丝，让星点保持一分钟左右不拉线；然后再用东西方向接近地面的亮星调赤道仪高度角的螺丝，让星点也保持一分钟左右不拉线；最后反复这个过程使所有方位的星都能保持三分钟以上不拉线，则精对极轴成功。 最后就是认星、寻星：即使你前两项准备工作完成的很好，但如果你找不到拍摄目标则一切白瞎！大多数拍摄目标都非常暗小，并且城市周边的天气条件也多不支持你目视到一些较暗的星，所以如果你对天空星座这些了解不多的话，又怎么可能找到M27、NGC6888这些目标呢？甚至很多新手连木星、土星这些较大较亮的行星都找不到。而GOTO（自动寻星）正是解决这些问题的利器！只要你能看到并对准一些较亮的星，比如织女星，你就能通过GOTO使望远镜自动指向NGC6888这种肉眼根本不可能看到的暗目标并拍摄。我曾经说过天文摄影需要配备赤道仪，还应该有电跟，最好是双电跟还能GOTO。其目的就是让我们的望远镜能准确对准拍摄目标并将目标稳定在视场中，这样才能进行好的拍摄。这一点尤其是深空摄影要求最高，通常要求数分钟内星点不能有一点点位移。为了保证十分钟以上这种高精确的跟踪，往往还需要配备导星系统。新手们往往分不清导星和GOTO，因为都需要双电跟。导星系统是为修正星点的位移，以保证星点长时间固定在同一个位置，导星可以没有GOTO功能，但必须具备双电跟；GOTO是指自动指向目标位置的电控系统，是功能最完善的，包括跟踪和导星等一切功能。 关于器材，我一直本着从省的原则，但并不是教人不用花钱！有些钱是必须花的，绝不能省！但钱要花在刀刃上，能不浪费的绝不浪费。像赤道仪，电跟，甚至GOTO这种钱就是绝不能省的！除非你有能力DIY，而且还能DIY的好，否则ZEQ25这类带GOTO的赤道仪都是不错的选择。至于望远镜，拍行星需要长焦大口径，拍深空则是短焦小口径为佳！ 正式开讲之前，我还要讲一下拍摄终端的选择：拍摄终端可以是专业制冷相机、可以是天文专用摄像头，可以是单反，可以是数码相机，可以是手机，甚至可以是老的掉牙的胶片机。但我今天只谈最优方式,我个人认为，天文拍摄终端入门的最好选择就是天文专用摄像头（请充许我抛开昂贵的专业制冷相机先不谈），因为这类摄像头价格便宜，但拍摄、叠加、处理后的效果却是万元级单反也无法战胜的！摄像头拍摄行星的主要方式就是拍摄无损的AVI视频文件，拍摄深空则拍摄更专业的FIT格式文件为好。 至于应该怎么拍？怎么做后期？就请认真观看以下教程吧，相信你看完后会发现原来也不并难！ 本次教程采用图解的方式，方便大家今后拍摄和后期处理时按图索骥。看教程时最好点击放大了观看，具体的操作步骤都标有序号！ 行星摄影三步曲：拍摄、叠加、后期 拍摄：使用软件为SharpCap2，具体设置请看截图

新手摄影入门 拍摄时怎样取景和构图

新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图 新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图 取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。 取景(或构图)要注意以下四点: 1.构图要突出主题 -这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。 2.注意画面上的平衡性 -照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。 3.要注意画面的稳定性 -我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。 4.直拍还是横拍 -如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点. 逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。 如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。 在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。 以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明 以拍摄人像为例，太阳(或光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的情况，这便是所谓的「逆光拍摄」。 大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情

单反相机入门教程(零基础)

单反 相机 摄影 教程 （ 经 典）提纲： 一、基础篇 1、认识摄影 2、认识传统胶片摄影 3、认识数码摄影 4、认识数码单反相机 5、认识镜头 二、前期篇 1、 2、 3、 4、掌握基本的概念和技能曝光和对焦 光线和色彩 传统构图法 寻找新视角 三、后期篇 1、 2、 3、 4、 5端正后期态度后期需要准备些什么常用后期软件Photoshop 常用功能Photoshop 处理图片实例如何分享 四、 1、2、3、4、 升华篇优秀数码摄影人的素质技能训练循序渐进理想主义和责任感艺无止境 五、实践篇

1、2、3、4、风光数码摄影实践 人像数码摄影实践 微距数码摄影实践其它题材数码摄影实践 基础篇 认识摄影 1、摄影的定义 2、摄影的分类 3、摄影三层次 4、浅谈摄影人的素养认识传统摄影 1. 成像原理 2. 照相机的结构 3. 曝光、光圈和快门 4. 对焦和测光 5. 感光度和颗粒 6. 传统相机分类 7.传统摄影过程 认识数码摄影 1、数码摄影的过程 2、数码相机类型 3、画幅和像素 4、数码摄影专用名词解释 5、数码摄影和器材的关系 6、数码摄影和胶片摄影比较 认识数码单反相机 1、什么是数码单反相机 2、数码单反相机的特点 3、数码单反相机的选购 4、数码单反的使用和保养 认识镜头 1、焦距和视角 2、景深和虚化 3、镜头种类和用途 4、镜头参数解释 5、如何选购镜头

大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识, 就更容易理解了。 1、照相机的结构毒光面惑光面

光圈快门 镜头感光面机身 镜间快门光圈 照相机基本结构 照相机由镜头和机身组成，有的镜头和机身可以拆开，有的不能。

数码摄影基础教程

数码摄影基础教程 一、概述： 在有些人看来，摄影很容易，尤其是使用傻瓜相机，一按快门就可以了，没错，这只是单纯的指一张照片的制造。实际上，如果要拍出好的摄影作品，没有认真的学习及长期的实践是不行的。有点像开车，操作很简单，但真要掌握这项技能，得经过一段时间磨练。 如果在各种场景都拍出好照片，需要灵活掌握相机的各种控制功能，根据光照情况选择光圈、速度、拍摄角度等等。除了相机的使用技术外，摄影师的内涵也是重要的因素，对景色取景、用光、构图也有很多讲究的。比如绘画，拿画笔在纸上涂抹，很简单，但画出好画必须有艺术家的水平和眼光。 二、数码相机的构造： 单反相机就是单镜头反光式照相机，是指光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物，就是名为单镜头反光相机（简称单反）。工作原理：在拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，通过镜头的光线便投影到感光原件（影像传感器）上感光，完成曝光后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像，而影像传感器将影像信号传到影像处理芯片，处理后的影像再储存到记忆卡上。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的 感光面积也远远大于普通数码相机， 因此每个像素点也就能表现出更加 细致的亮度和色彩范围，使单反数 码相机的摄影质量明显高于普通数 码相机。 1、单反数码相机构造： 大部分单反数码相机延用了传统胶片相机的135 系统，保持采用单镜头反光式设计，拍摄模式、测光 方式、聚焦方式、内置闪光方式等几乎保持不变，增 加了机身内置影像感应器、ISO感光度设定功能、白 平衡设定功能、储存记忆卡插槽、LCD回放浏览屏、 电子数字菜单设置、多种接口等。 2、感光元件（影像传感器）与传统相机相比，传统相机使用胶卷作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。 电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。 互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD 一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电）和P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和

摄影入门的所有基础知识

摄影入门的所有基础知识 第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。 快门: 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。 景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：

一篇走心的摄影教程和学习资源推荐清单

一篇走心的摄影教程和学习资源推荐清单。 本文由“林海音”公众号授权。 WeChat ID：haiyinlinphotography我的摄影师朋友孙政最近写了一篇走心教程，很实在也很靠谱。今天分享给大家。孙政目前人在柏林，专攻人像摄影。这篇教程分为两部分，第一部分是他给出的自学思路和建议，他也拿自己的照片为例，聊了聊自己接触摄影以来的个人发展历程。第二部分，他以一个最新的拍摄，举例说明了他在实战拍摄中用到的技术。全文有删节，今天先发第一部分的内容（因为他真的太走心，全文很长）。孙政说，这篇文章并不是个总结，而是写在改 变之初。不是传授经验，而是写一下我准备以什么样的想法来进行我的改变。写下来，是我对自己的梳理，也希望它对你有点儿用。一点儿经验和对摄影学习的过程建议首先摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，把现实世界转换成二维然后采样转换成二进制编码...呵呵。这么想的人有什么动力去摄影呢？要说摄影对我来说，是为了记录决定性瞬间，记录自己的生活，记录家人朋友，摄影本质是记录，听起来舒服一些。但是我自己感觉却少了点儿参与感。个人感觉这样的想法也存在着巨大的惰性。如果重心在记录上，那么就会产生被动的想法，尤其是对创造力的限制。 摄影是记录瞬间的过程，摄影师是创造那个瞬间的人。摄影

师不只是记录创造了照片，而是同时创造了那个时刻。这个想法让我感到舒服，可以让我不仅积极的在记录，同时可以积极的构思。摄影师之间的区别不只在于记录的方式，比如参数设置，构图，拍摄角度，曝光，甚至用光。还在于创造，注意我不是指更在于创造。故事的主人公是谁，故事在哪儿发生，他在想什么，他在做什么，什么情绪，故事发生在什么时间。变化简直太多。作为摄影师，你要创造出那个瞬间。”感觉“需要借助载体和表达方式来表达。一篇文章没法给你直接说一种感觉，但是我讲一个故事你就体会到那个感觉了。那么，照片的记录方式并没有什么秘密，也不该有什么秘密。技术要开源！技术要开源！技术要开源！破解起来也不难。它当然区分了摄影师，比如我的照片和日式小清新或者Fine Art 的视觉差别，一眼就看出。但是我很反感的是有些人非得定义哪种风格更好，更高级。区别你和别的摄影师的还有另一方面就是，借由内容为载体表现出来的感觉。这部分的区别，更让我觉得有趣。因为这是很私人的东西。幼年时记忆决定，很神秘。那么怎样提高？要知道，只有好照片，没有好照片的准则。——安塞尔．亚当斯这样想就轻松了不少，很多条条框框，比如黄金分割啊，对角线构图啊，对称啊什么的，别把那些作为规则，只是建议。对于各种拍照技术和闪光灯的理论甚至色彩理论，他们是前辈总结下来帮助我们更好的记录我们的内容的。正确的理解方式是，这些理