清朝宫廷衣服样式(附图)

清朝宫廷衣服样式（附图）

1、粉色风景纹暗花绫绵袍，清早期，身长93cm，两袖通长70cm，袖口宽8cm，下摆宽64cm。清宫旧藏。

袍圆领，大襟右衽，平袖，无扣，不开裾。袍以粉色绫为面，其上显现暗花风景纹。领口沿镶石青素缎边。袍内衬湖色石榴蝴蝶团花绸里，薄施丝绵。

此为清代后妃便服。此绵袍柔软轻薄，质料亮泽，提花清晰，体现了清早期的丝织工艺水平。

2、黄色云龙妆花缎夹裤，清顺治，裤长125cm，裤口宽29cm。清宫旧藏。

夹裤用黄色云龙妆花缎做成斜裆，平裤口，裤腰为前后两片，并缝有四根腰带。裤口、裤腰均接有蓝色云龙妆花纱一段。

裤面上的云龙纹呈横向排列，用圆金线织侧面行龙，间饰火珠、如意云等纹饰。用色虽然不多，但色彩鲜艳明亮。此夹裤应为清代早期顺治皇帝所穿。

——妆花纱：丝织物名称。即在纱地上织彩色花纹，是纬线起花织物的一种，多用于各种夏季服饰。

——圆金线：又称捻金线，是将金箔切成细丝后，以丝线为芯捻制而成，线身为圆形，故称圆金线。

3、蓝色宁绸紧身，清康熙，身长107cm，下摆宽96cm，左裾长30cm，右裾长28cm。清宫旧藏。

紧身立领，对襟，无袖，裾左右开。立领用上等貂皮做成，浅蓝色织暗花绸衬里。

紧身面以蓝色宁绸做成，蓝色宁绸为三枚左斜纹绸，其上织横向排列的暗如意云纹，表现出清代早期的服饰特点。衬里为浅蓝色平纹绸，纬线显暗花，以梅花和书籍组成团花式图案。此为清代康熙皇帝穿于袍衫外的长坎肩。

附黄条，上墨书：“圣祖”、“圣祖蓝宁绸夹紧身一件，随貂皮领一条”。

清代宫廷绘画机构、制度及画家

清代宫廷绘画机构、制度及画家 清代宫廷绘画，指的是清朝的宫廷组织职业画家，专门为皇帝绘制的作品。宫廷组织画家进行绘画创作，并非始于清朝。根据史料记载，我国在商周时，宫廷的墙壁上就画有图画，但是这些图画的作者都未能留下姓名；秦汉之际史料中可以见到不少宫廷画家的活动，如唐代张彦远编《历代名画记》一书中记述了这样一段故事：西汉元帝时宫中画工毛延寿，因宫女王昭君不肯向他贿赂，就故意将王昭君画得比较丑，使其最后遭到远嫁匈奴的下场；唐初时的阎立德、阎立本兄弟，绘制了许多反映当时重大事件的画幅；及至五代、两宋，宫廷内设立“翰林图画院”，容纳的画家更多，绘画创作的规模更大，极大地促进和推动了绘画的发展，宫廷绘画的风格甚至影响到整个画坛的面貌；元、明、清三朝虽然在做法或名称上不尽相同，但都同样在宫廷内集中了数量众多的画家，绘制了大量的作品。清朝就是在继承

前代宫廷绘画做法的基础上，形成了富有时代特色的清代宫廷绘画艺术。 清代宫廷绘画机构 关于清朝宫廷绘画机构的设置，史籍中有两则记载。《清史稿》载：“清制画史供御者无官秩，设如意馆于启样宫南。”礼亲王昭链在《啸亭杂录》续录卷一中说：“如意馆在启样宫南，馆室数楹，凡绘工、文史及雕琢玉器裱褚帖轴之匠皆在焉。” 清代内务府的档案里也有所提及。在“各作成做活计清档”内专有“如意馆”部分，记录宫廷绘画事项。“如意馆”三字最早见于乾 隆元年（1736年）档，雍正档未见记载，而只写“画作”。《清朝续 文献通考》卷八十九中载：“圣祖（康熙皇帝玄烨）天纵多能，中西 毕贯，一时鸿硕云蒸雾涌，往往召直蒙养斋，又仿前代画院设如意馆于启祥宫南。”看来时间上有误。乾隆时期的档案中还有“画院处” 之称。 根据以上记载，清朝有一个类似于前代画院的专门机构“如意馆”，

清代宫廷服装图案的艺术性探究

清代宫廷服装图案的艺术性探究 Classified Index: University Code: 10075 U.D.C: NO: 20100839 A Dissertation for the Degree of M. ArtsThe artistic research about the decorative pattern of Qing Royal costume C a n d i d a t e：Liu Shanshan Supervisor：Prof.Liu GuirongAcademic Degree Applied for：Master Degree of Arts Spec ia l i ty：Arts University：Hebei University Date of Oral Examination：May,7>2013 摘要I 摘要 清代是中国历史上最后一个封建王朝，也是第二个由少数民族创建并统治的王朝。 清代是由满族人建立并统治的，在长达 268 年的统治时期，他们为中国服饰的历史续 写了重要的篇章。清代的服饰具有鲜明的特征，这与他们的民族艺术文化是息息相关

的，与民族生活环境与生产条件不可分割，正是因为有如此深层次的内涵，所以才形 成了清代服饰的独特性。清代宫廷服装图案具有很高的艺术价值，它来源于民族深厚 的文化内涵，具有重要的研究意义，作为一个统治阶级的民族，服装图案上的构成元 素与艺术表现手法都是整个民族整个时代艺术文化的审美价值的外在体现，具有很高 的艺术价值。 本文围绕着艺术性研究这一个中心，主要从三个方面对清代宫廷服装图案进行相 关性的研究分析。首先，通过对清代宫廷服装文化历史进行研究，主要以满族人的历 史文化，宗教信仰为主，以求了解清代宫廷服装图案的文化内涵以及图案素材的来源 和民族文化的关系。其次，从清代宫廷服装图案的艺术形式特征对清代宫廷服装图案 的艺术性特征进行总结和概括，主要是从图案的色彩及其象征性、图案构成的自然形 式和抽象形式，以及图案形式美这几个角度来分析，以求从更深层次的艺术角度来对 清代宫廷服装图案进行总结。第三，对清代宫廷服装图案进行美学分析，是

清朝宫廷开支

清朝宫廷开支 橘贝勒说的是清前期和中期的情况，也可参考赖惠敏著《乾隆皇帝的荷包》。书中统计了直至乾隆朝的皇室各项收入，大致分几块：1、内务府在直隶、盛京、热河等地 有大量官庄，按照出产分为头等至四等。乾隆时有官庄132.73万亩。庄头每年交地亩银两，还有杂粮、猪、鸭、鹅、梨、葡萄、甜桃、樱桃、核桃、白果、枸柰子、山里红、榛子、野鸡、白蜜、红花、蓼子、茜草、黄花、豆草、柳条、麻绳、炊帚等物品，其中有些也折银。官庄地亩银两都有定额，庄头长期拖欠会被革退，甚至抄家赔补。2、一部 分税关的税收盈余。清代户部税关共24处，其中关税盈余 全部交内务府的有崇文门税关、左翼税务衙门、右翼税务衙门、归化城、蟠桃口、山海关、张家口、杀虎口诸关；关税盈余部分交内务府的有天津关、淮安关、龙江关、浒墅关、北新关、九江关、粤海关等。此外浒墅关替皇室成造玉器、贡墨、金箔等器物，九江关替皇室成造官窑瓷器，粤海关、闽海关每年有“办贡”任务。3、清代内务府垄断的关外人参、皮张、新疆玉石收入（多交给两淮盐政、长芦盐政、江宁织造、苏州织造、粤海关等变卖）；崇文门和左右翼税务 衙门变卖上驷院的老弱牛羊驼马。此外内务府官房对外出租，还有租银。4、清代皇家每年收入大量贡品，像绸缎，

高丽纸，高丽布，扇子，俄国羽缎，西洋哔叽，氆氇，白丝，胡椒，香料……由内务府广储司六库收储。用不完的就发售变卖。红楼梦贾府那些“内造上用”的宫花啊、茯苓粉啊、俄罗斯雀金裘之类估计就是这么来的。广储司瓷器库所卖明代御窑瓷器式样之工、质地之美，世间罕见，像红楼梦里的“成窑五彩小盖盅”也有可能是这么从宫里流出的。税关提供的2～4这三项收入规模，乾隆时在每年60万到80万两左右。 5、内务府先后经营26家当铺，最主要的经营方式是依靠官员押当，借钱给官员，然后从其俸禄中按季坐扣。后来因当铺利润低，于是陆续撤本，将本银放给皇家的“买卖人”（即红楼梦薛家那样的皇商），叫做“生息银两”。年利率是12%左右，比清代官定最高年利率30%要低。皇商大多身兼盐商身份，除了经营盐业外，也用这些钱去恰克图贩卖毛皮茶叶，去日本贩铜等等。 6、盐政收入和盐商的“报效”。乾隆朝六十年里，盐政交给内务府大约1881万两，此外乾隆三十三年两淮盐引案发，勒令盐商赔补1020万两。清代盐务利润分成比例，大约是内务府得10%，盐政官员得50%到60%，盐商得20%到30%，但盐政官员也需要向内务府“报效”。乾隆朝六十年间，内务府来自盐政和盐商的收入在4260万两左右，平均每年六七十万两。赖惠敏书中统计，乾隆十年到六十年内务府收入总额为6880余万两，推测乾隆朝六十年的内务府总收入约8000万两。此外户部每年定例拨给

中国美术史之清代美术

中国美术史之清代绘画 摘要：中国美术史的重要组成部分——清代绘画展现出了耀眼的光芒，从清初“四王”集传统大成而更重笔墨的倾向，到“四僧“代表了虽不废弃传统但更加独抒个性大胆创造的趋向，清代绘画在一步步发展与创新，及扬州八怪，把写意花鸟画发展得更加豪纵，古拙而充满个性，也更雅俗共赏和更关注现实。清代末期出现的任颐，吴昌硕等画家开创的“海派”更是对后世影响深远。所以，清代的绘画对后人是有不可磨灭的影响。 关键词：清代绘画四王四僧扬州八怪海派发展 中国美术史源远流长，自史前时代至今，中国美术总是保持了令人惊奇的延续性。中国对传统的尊崇是欧洲美术所不能及的，它的影响在整个东亚文化圈都可以观察得到。尤其在曾经在中国统治下的地区，无论建筑、雕刻、绘画、工艺，创作上都各有伟大的贡献，16世纪以来，中国的工艺品，尤其是瓷器，大量向欧洲出口，这对欧洲艺术也产生了影响。作为中国历史上最后一个封建王朝——清朝，也展现出了耀眼的艺术文化。 清代的绘画，可以说是清代美术中不可缺少的成员之一，也是中国近现代美术史的重要组成部分。清初，延续晚明以来尊崇吴派的传统，出现了四王：王时敏，王鉴，王翚，王原祁。他们都以摹古为主旨，崇尚董、王和元四家，讲究笔墨趣味和技巧功力，把宋元名家的笔法视为最高标准，这种思想因受到皇帝的认可和提倡，因此被尊为“正宗”。他们看重笔墨，大多以古人丘壑搬前搬后，达到古人画中的完美境界，表现平静安闲的情感状态，体现所谓“士气”与“书卷气”，却较少观察自然，描写具体感受。他们在研究古人笔墨上也达到一定水平，在发展干笔渴墨方面也丰富了文人画的表现方式。四王的山水画风影响了整个清代，弥漫在北京以皇帝为中心的贵族士大夫社会中间。皇家画院和皇室，大臣都画这种山水画，可谓：笔力超凡，功力极深，气韵高雅，别开生面。但是，由于他们一味模古，也在一定程度上桎梏了文人画的发展。与四王齐名的还有吴历和恽寿平，前者以山水闻名，作品丘壑多姿，笔墨苍浑，风格醇厚深秀；后者则以花鸟见长，创没骨画法，以极似求不似，重在“摄情”，画风清新雅丽，于绚烂中求平淡，表现了理想化的美的境界，均成就显著。 与四王的固守古法相比，清初的四僧在继承前人笔墨基础上，更加主张发展，强调贴近生活。作为旧明遗逸，对国破家亡之痛感触尤深。他们不满足于挪用古法，而是深入自然，寄情于山水，以抒发自身感受为目的，不屈附于社会审美需求。四僧尤其是石涛的山水，看似无法而实际上变古法为我法，想象力丰富，景色新奇，构图新颖自然，笔墨纵肆潇洒，意境生气奕奕，充满了昂扬的激情。 清代中期，扬州因盐商富贾聚集，经济又呈繁荣景象。不仅是东南的经济中心，也是文化艺术的中心。各地文人名流，汇集扬州。富商大贾已经不满足于物质和精神上的产品，而是在书画方面着力搜求。流风所及，中产之家乃至平民中稍富有者，亦求书画悬于室中，以示风雅。由于对字画的大量需求，吸引和产生了大量的画家。据《扬州画舫录》记载，本地画家及各地来扬画家稍具名气者就有一百数十人之多，其中不少是当时的名家，扬州八怪就在其中。 扬州八怪，并不专指某八个人，而是泛指代表扬州画坛新风的一批画家。一类是丢官从画的郑燮等人，还有一类是厌弃官场的金农，高翔等人，最后是具备文人修养的职业画家，如黄慎，罗聘等人。以“扬州八怪”为代表的扬州画派的作品，无论是取材立意，还是构图用笔，都有鲜明的个性。他们重视生活感受，凭着知识分子的敏锐洞察力和善良的同情心，对丑恶的事物和人加以抨击，或著于诗文，或表诸书画。与“正宗”不同的是，他们不死守临摹古法，而是另辟蹊径，“掀天揭地之文，震惊雷雨之

清代后宫妃嫔服饰颜色

清代后宫妃嫔服饰颜色 皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。 例如：服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。 不一定都是明黄色。 1．朝褂： （1）皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩帨、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。 ①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积（褶裥），其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福（蝙蝠）万寿（团寿字），各层均以彩云相间。 ②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积（褶裥）的长背心，纹饰前胸后背各织绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条（前后各2条），下幅织绣行龙8条（前后各4条）。三个装饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。 ③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。如果说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美秀丽，则这第三种款式为竖分割，豪放富丽。（2）贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 （3）皇子福晋、亲王福晋、世子福晋朝褂，用石青色，织金缎、绸边，饰纹前行龙四、后行龙三。领后垂金黄绦，上缀杂饰。 （4）贝勒夫人、贝子夫人、镇国公夫人、辅国公夫人朝褂，石青色，织绣四爪蟒，领后垂石青绦。 （5）民公夫人以下朝褂，石青色，织金缎、绸边，饰纹前行蟒二，后行蟒一，领后垂石青绦。 2．朝袍： （1）皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖（约12厘米宽）、综袖（又称中接袖）、袖端（即马蹄袖）相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 （2）皇子福晋朝袍，用香色，披领及袖石青色，片金缘，冬加海龙缘，护肩外边亦加缘，饰文前胸后背正龙各一，两肩行龙各一，襟行龙四，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。裾后开。领后垂金黄绦。亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。

清代龙袍的十二章纹饰

服饰文化:清代龙袍的十二章纹饰(组图) 清代皇帝的服饰基本上分为三大类，即礼服、吉服和便服。礼服包括朝服、朝冠、端罩、衮服、补服；吉服包括吉服冠、龙袍、龙褂；便服即常服，是在典制规定以外的平常之服。龙袍，是上下连属的通身袍，比礼服略低一等，是皇帝在一般性的吉庆宴会、朝见臣属的时候穿用的常见礼服，也是我们常常见到的帝王服饰。 帝王们穿着的龙袍，在现代人的心中很容易产生敬畏与神秘的感觉。尤其对龙袍上制作精良、细腻、造型独特的纹饰图案充满疑惑，本文将对此做简单的介绍。 帝王的服饰上绣有各种寓意吉祥、色彩艳丽的纹饰图案。如：龙纹、凤纹、蝙蝠纹、富贵牡丹纹、十二章纹、吉祥八宝纹、五彩云纹等等。这些图案只为封建社会里的帝王和少数高官所服用，并不普及。如：龙、凤纹向来是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章图案，自它在中国图纹中出现就是最高统治者的专有纹饰，一直到封建帝制的灭亡，只应用在帝、后的服饰和少数亲王、将相的服饰上，从未在民间出现过。 在北京艺术博物馆收藏着一件清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍（图一）。此袍严格按照繁缛复杂的清代服饰制度制作。据《清史稿·志七十八·舆服志》记载：“龙袍，色用明黄。领、袖俱石青，片金缘。绣文金龙九。列十二章，间以五色云。领前后正龙各一，左、右及交襟处行龙各一，袖端正龙各一。下幅八宝立水，襟左右开，棉、袷、纱、裘，各惟其时。”说明到了清代对龙袍在形制、制作工艺、装饰图案以及对于衣服的色彩上都规定得十分严谨苛刻。 图一清乾隆明黄缎绣五彩云蝠金龙十二章吉服袍

图二金龙纹—正龙 这件龙袍上的每个图案都有着丰富的意义，起到特殊的作用。而且无论是选料还是绣工都是十分严谨工整的，代表了清代鼎盛时期的工艺水平。 首先，龙袍通身绣九条金龙。正龙绣得正襟危坐，一团威严，行龙绣得极富活力，似动而非动。四条正龙（图二）绣在龙袍最显要的位置——前胸、后背和两肩，四条行龙在前后衣襟部位，这样前后望去都是五条龙，这寓意九五至尊。但是我们这样粗略的算下来却只有八条金龙，这与史书上记载的有出入，于是有人认为皇帝是真龙天子，本身就是一条金龙，穿着龙袍后金龙就达到九条了。其实这第九条金龙绣在里面的衣襟上，要掀开外面的衣襟才能看到。 在龙纹之间，绣以五彩云纹、蝙蝠纹、十二章纹等吉祥图案。五彩云纹是龙袍上不可缺少的装饰图案，既表现祥瑞之兆又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，也是龙袍上常用的装饰图案（图三）。在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，这里被称为水脚（图四）。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这寓意福山寿海，同时也隐含了“江山一统”和“万世升平”的寓意。 图三“洪福”纹

后宫服饰

清代后妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。清代贵妃朝服 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。 清代女龙袍 清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。 清代龙褂 清代宫廷服饰清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。清朝服饰-清代女装 清朝服饰 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至

清朝皇后嫔妃的服饰(图)

清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。 金簪 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头

簪、龙头簪等。簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。 骨簪 与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。如乾隆

十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。 点翠钿子

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝

中国古代画家汇总

三国-两晋-南北朝画家 顾恺之——（约345——406年），字长康，晋陵无锡（今江苏无锡）人。她就是东晋著名家，多才艺，工诗赋，尤精于绘画，擅长于佛道、人物、肖像、禽兽、山水，尤善传神。曾在建康瓦棺寺作维摩诘壁画，为世所称。代表作品《女史箴图卷》、《列女仁智图卷》、《洛神赋图卷》等。 萧绎——（505——554年），字世诚，博学善画，尤以肖像画最擅。代表作品《职贡图卷》。 隋唐画家 展子虔（约531——604年前后），隋朝山水画家，渤海（今山东阳信）人，她得人物、山水、界画与车马无不精湛尤长人物山水。代表作品《游春图卷》就是现存卷轴山水画中最古老得一幅。 阎立本（？——673年）唐代初年，人物画家，雍州万年（今陕西临潼）人。她得绘画题材非常广泛，除当时流行得宗教画外，人物、车马、山水、台阁等无所不能。但她最擅长、成就也最突出得还就是肖像画与政治性题材得历史画。代表作品《步辇图》等。 李昭道——初唐时期，青绿山水画家，画风精巧细密。代表作品《明皇幸蜀图》体现了她得典型风格，时代特征明显，就是反映唐代山水画面貌得重要传世作品。 张萱——唐代陕西长安人，最擅长画妇女与婴儿，她得人物画创作多半就是描写宫廷妇女得闲散娱乐生活，人物形象不仅“形似”而且传神，能确切刻画人物得心理状况。代表作品《虢国夫人游春图》、《捣练图》等。 梁令瓒——或称蜀人，活动于开元年间，画风严谨、精细，在天文学上有一定贡献，代表作品《五星二十八宿神形图》。 周昉——唐代长安人，擅长贵族人物肖像及宗教壁画，亦以仕女画为突出，以当时得关中贵妇为形象依据，具有以“丰厚为体”、“衣裳简劲，彩色柔丽”得特点，体现了中晚唐时期官僚贵族得审美情趣。代表作品《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》等。 李真——中唐时人，师法周昉，代表作品《不空金刚像》。 韩滉——唐代长安人，她画了不少反映农村生活得作品，倾注了她对生活得热爱之情与对农民疾苦得同情之心，此外，她特别喜欢画牛。代表作品《五牛图》等。 韩干——唐代陕西蓝田人，一生中得绘画活动，大多数以马为表现题材，她画马，不拘成法，注重观察与写生。代表作品《夜照白图》、《牧马图》等。 韦偃——唐代得画马名家，代表作品《牧放图》等。 孙位——会稽（今浙江绍兴）人，晚唐宫廷画家，善画人物、鬼神、杂画。性情疏放不羁，不拘礼法，生常与僧道来往，颇有魏晋名士风度。代表作品《七贤图》等。 五代画家 荆浩——五代时期沁阳（河南济源）人，她既注重吸收传统技法得优点，也倾心师造化，既着重笔法得丰富变化，也不忽视水墨得灵活运用，在水墨山水画皴、擦、点、染得笔墨技巧上具有开创性得贡献，为后来得山水画艺术形式奠定了稳固得基础。代表作品《匡庐图》等。 阮浩——画史无传，生卒、籍贯不详。代表作品《閬苑女仙图》。 关仝——五代时期长安人，就是荆浩得弟子，有“出蓝”之誉，自成一体，人称“关家山水”，她得画势与荆浩相仿，构图以巍峨、雄奇、深远见长。代表作品《关山行旅图》、《山谿待渡图》等。

清代画家

清代画家 武丹（1662~1721），清代画家。字衷白。善画山水，工笔、写意均擅长，笔墨清丽健劲，一丝不苟。作品有《高山湮云图轴》等。 陈卓（1634~？），清代画家。字中立，号晚纯老人。擅画山水，尤长于 青绿山水，兼工花鸟、人物。山水工细。千岩万壑具有宋人之精密。花鸟精致，设色艳丽。作品有《水邨图轴》、《玉堂富贵图轴》等。 蓝深（生卒年未详），清代画家。字谢青。蓝梦之子。工书画，善画花鸟，山水得其祖传，妙于错综变化，悉合古法。作品有《垂钓图轴》等。 蓝孟（生卒年未详），清代画家。字次公、亦与。蓝瑛之子。善画山水，师法宋、元诸家。笔法疏秀，能传家法。作品有《梅花书屋图轴》等。 章声（生卒年未详），清代画家。字子鹤。善画山水，笔法严谨，结构雄伟。画风学五代荆浩和关仝。作品有《青绿山水图轴》等。 陈宇（1634~？），清代画家。初名儒祯，字无名、名儒，号小莲、酒 道人，小名鹿头。陈洪绶之子。画承家学，亦善书。善画人物、花卉。作品有《桃花蛱蝶图轴》等。 高简（1634~1707），清代画家。字澹游，号旅云，自号一云山人、娱晖 老人。善画山水，摹法元人，尤精小品。画风秀洁妍丽，颇具风趣。平生小品最多，爱作梅花书屋图。亦工诗。作品有《仿唐解元秋林书屋图轴》等。 牛石慧（生卒年未详），清代画家。号行庵。善画水墨花鸟。画风受八大山

人影响，笔墨粗犷简练。当署名“牛石慧”三字草书时，可分作“生不拜君”四字。作品有《富贵烟霞图轴》等。 文点（1633~1704），清代画家。字与也，号南云山僬。工诗文，善书画。 画山水法明代文徵明，用笔细秀，多点染。兼画人物，尤擅松竹，笔墨文雅。作品有《秋林过雨图轴》、《山水图（册页）》等。 方亨咸（生卒年未详），清代画家。字吉偶，号邵村。顺治四年进士，官至御史。工诗文、书画，尤精小楷。山水仿元代黄公望，博大沉雄，力追古雅。所绘花鸟，意态如生。作品有《五苗图轴》等。 徐枋（1623~1649），清代画家。字昭法，号俟斋，又号秦余山人。崇祯 十五年举人。工诗文、善行草，善画山水、芝兰。作品有《山水图轴》、《仿宋元山水册》等。 罗牧（1623~？），清代画家。字饭牛。号云庵，又号牧行者。工诗、书、 画。画山水林壑森秀，水墨淋漓，风格深沉粗犷。作品有《山水图轴》、《山居秋色图轴》等。 吕潜（1621~1706），清代画家。字孔昭， 号半隐，又号晚石山农。崇祯十六年进士。入清后不仕，以诗画自娱。画花草用笔放纵而具法度，神气清朗。山水用笔圆润，风格近似龚贤。作品有《层峦丛林图轴》等。 高俨（1616~1687），清代画家。字望公。工诗、书、画，被称为三绝。 尤善山水，不依傍古人门户，笔墨苍劲浑厚，晚年益精。作品有《秋林观瀑图轴》等。

【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写

【宫廷】有关清朝各类人物的服装描写 亲王亲王朝冠，与皇子同。吉服冠，冬用海龙、薰貂、紫貂惟其时。夏织玉草或藤竹丝为之。红纱绸里。石青片金缘。上缀朱纬。顶用红宝石，曾赐红绒结顶者，亦得用之。知 端罩端罩，青狐为之，月白缎里，若曾赐金黄色者，亦得用之。补服用石青色，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙。朝服、蟒袍蓝及石青随所用，若曾赐金黄色者，亦得用之。馀与皇子同。主 朝珠朝珠、朝带、吉服带、雨冠、雨衣、雨裳，均与皇子同。崇德元年，定亲王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠八。前舍林，嵌东珠四。后金花，嵌东珠三。带用金镶玉版四片，嵌东珠四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠十，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠四。服用五爪四团龙补、五爪龙缎、满翠四补等缎。知 亲王亲王世子朝冠，顶金龙二层，饰东珠九，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠五。后缀金花，饰东珠四。吉服冠、端罩、补服、朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王同。主 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠三。左右佩绦如带色。吉服带与亲王同。顺治九年，定亲王世子冠顶三层，共嵌东珠九。带用金镶玉版四片，每片嵌东珠三。服与亲王同。斋 郡王郡王朝冠，顶金龙二层，饰东珠八，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠四。后缀金花，饰东珠三。吉服冠、端罩皆与亲王世子同。知 补服补服，用石青色，绣五爪行龙四团，两肩前后各一。朝服、蟒袍、朝珠皆与亲王世子同。斋 朝带朝带，色用金黄，金衔玉方版四，每具饰东珠二，猫睛石一。佩绦如带色。吉服带与亲王世子同。崇德元年，定郡王冠顶三层，上衔红宝石，中嵌东珠七。前舍林，嵌东珠三。后金花，嵌东珠二。带用金镶玉版四片，嵌绿松石四。顺治九年，定冠顶共嵌东珠八，舍林、金花各增嵌东珠一。带四片，每片嵌东珠二。服与亲王同。主 贝勒贝勒朝冠，顶金龙二层，饰东珠七，上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林，饰东珠三。后缀

清代著名画家

八大山人清代著名画家，清初画坛“四僧”之一，八大山人是他名号之一。他生于1626年，卒于1705年，为明朝皇族江宁献王朱权的后裔，是第九世孙。19岁时国破家亡，心情悲愤，便装哑扮傻，在门上贴个大哑字，不与人语。23岁在奉新山出家为僧，由于长期清代著名画家，清初画坛“四僧”之一，八大山人是他名号之一。 八大山人善画山水和花鸟。他的画，笔情恣纵，不构成法，苍劲圆秀，逸气横生，章法不求完整而得完整。他的一花一鸟不是盘算多少、大小，而是着眼于布置上的地位与气势。及是否用得适时，用得出奇，用得巧妙。这就是他的三者取胜法，如在绘画布局上发现有不足之处，有时用款书云补其意。八大山人能诗，书法精妙，所以他的画即使画得不多，有了他的题诗，意境就充足了，他的画，使人感到小而不少，这就是艺术上的巧妙。 石涛主张师法自然，“搜尽奇峰打草稿”是石涛艺术创作的纲领。他并以此为名，在他的中晚年创作了《搜尽奇峰打草稿》这幅佳作。这是一个长卷，从右至左，可以分为四个部分欣赏。第一部分，群峰层叠，危崖骤起，就像海浪翻空，排山倒海，气势高昂，不同凡响。收藏家潘正炜说：“此画开卷如宝剑出匣，令观者心惊动魄，真奇笔也。寓奇思于奇笔，以奇笔绘峰奇。”第二部分，剑锋峭壁，古木怪石，错落其间。第三部分，溪流自上而下，曲曲折折。第四部分，在长松杂树的怀抱中，有屋舍数间，屋内床铺帷帐，清晰可见。老者二人，相对清谈，形态闲适。这幅山水长卷，气势恢宏，构思奇特。满山上下，都是苔点。画家善于用点来表现丛草、野树、山石、苔藓、云烟等等，在诸种墨点中，以浓点、枯点为主，好像用这些墨点砸出来一个世界。这么多点，其实，最重要的一点，就是石涛自己灵性飞舞的表现，正所谓“此中簇簇万千点”。在中国绘画史上，石涛的苔点，前无古人，后无来者。 郑板桥，原名郑燮，字克柔，号理庵，又号板桥，人称板桥先生。江苏兴化人。“扬州八怪”的主要代表，以三绝“诗、书、画”闻名于世的书画家、文学家。他的一生可以分为“读书、教书”、卖画扬州、“中举人、进士”及宦游、作吏山东和再次卖画扬州五个阶段。郑板桥（1693～1765）中国清代画家，书法家，文学家。字克柔，号板桥，江苏兴化人，生于1693年，卒于1765年，康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。客居扬州，以卖画为生。为“扬州八怪”之一，其诗、书、画世称“三绝”，画擅兰竹。其一生经历丰富，风雨坎坷，关于其的许多故事被保存下来流传于世，至今为人们所津津乐道。其一直所坚持的民本刚直的思想也影响着后来者。 《竹石图》中题诗曰：“咬定青山不放松，立根原在破岩中，千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”画幅上三两枝瘦劲的竹子，从石缝中挺然后立，坚韧不拔，遇风不倒，郑板桥借竹抒发了自己洒脱、豁达的胸臆，表达了勇敢面对现实，绝不屈服于挫折的人品，竹子被人格化了，此时，“诗是无形画，画是有形诗”。这首诗纯为写景，但又绝不是自然景物的写生和翻版。这个画面有鲜明的象征意义，乱崖恶风，压制摧残着竹枝的生长，联想到封建王朝的残酷统治，这不正是当时社会环境的象征和写照吗？竹枝“咬”住青山，扎根乱崖，挺立风中，虽经千磨万击，不管是在炎夏还是在残冬，仍然节节向上，傲然屹立，这不正是作者那种不屈不挠的高尚人格的映射吗？乱崖恶风是凶残的，但在恶势力的催残中，竹枝不仅没有屈服，反而更加坚劲挺拔。从这强烈的对比中，我们可以明显感受到作者对恶势力的强烈憎恶，更能体会到作者对竹所象征的那种刚强人格的崇高赞美。 作者描绘了一幅坚韧、刚直、不屈的竹枝形象，通过这鲜明的画面，表达了作者刚烈、不屈不挠和高风亮节的品格。 任伯年是海派画家，他与其师友圈几乎可以作为中国近现代绘画史的开端，他们既造就了海派绘画，也为中国人物画、花鸟画塑造了新的分水岭。 《华祝三多图》不仅是任伯年已知的单件最大尺幅、最具代表性风格的作品，也是在画史的

服饰10清代

第十课时清代服饰教学目的了解清代服饰的演变 情感和价值观：认识人类社会生活是受一定社会经济的影响和制约重点难点：满清王朝对中国服饰的改造 清王朝的建立、强盛、衰微及至灭亡，直接牵动着中华服饰艺术风格的重大变化。清朝统治者在汉族传统封建服制的基础上纳入满族服装款式，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652 ），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。 清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花

边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。形成清代的服饰制度。1840 年鸦片战争后，西式军衣和学生装流入中国。由于西式服装功能合理，对近代中国服装结构的改革产生了重要影响。1911 年辛亥革命，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，中华服饰开始了平民化、现代化的进程。 清代皇帝朝服 清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴 的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍 贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条； 袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、 星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上； 其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并 配用五色云纹。本图为朝服展示图 清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、 朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝

中国古代画家名录

中国古代画家名录-1 三国-两晋-南北朝画家 顾恺之——（约345——406年），字长康，晋陵无锡（今江苏无锡）人。他是东晋著名画家，多才艺，工诗赋，尤精于绘画，擅长于佛道、人物、肖像、禽兽、山水，尤善传神。曾在建康瓦棺寺作维摩诘壁画，为世所称。代表作品《女史箴图卷》、《列女仁智图卷》、《洛神赋图卷》等。 萧绎——（505——554年），字世诚，博学善画，尤以肖像画最擅。代表作品《职贡图卷》。 ----------------------------------------------------- 隋唐画家 展子虔（约531——604年前后），隋朝山水画家，渤海（今山东阳信）人，他的人物、山水、界画和车马无不精湛，尤长人物山水。代表作品《游春图卷》是现存卷轴山水画中最古老的一幅。 阎立本（？——673年）唐代初年，人物画家，雍州万年（今陕西临潼）人。他的绘画题材非常广泛，除当时流行的宗教画外，人物、车马、山水、台阁等无所不能。但他最擅长、成就也最突出的还是肖像画和政治性题材的历史画。代表作品《步辇图》等。 李昭道——初唐时期，青绿山水画家，画风精巧细密。代表作品《明皇幸蜀图》体现了他的典型风格，时代特征明显，是反映唐代山水画面貌的重要传世作品。 张萱——唐代陕西长安人，最擅长画妇女和婴儿，他的人物画创作多半是描写宫廷妇女的闲散娱乐生活，人物形象不仅“形似”，而且传神，能确切刻画人物的心理状况。代表作品《虢国夫人游春图》、《捣练图》等。 梁令瓒——或称蜀人，活动于开元年间，画风严谨、精细，在天文学上有一定贡献，代表作品《五星二十八宿神形图》。 周昉——唐代长安人，擅长贵族人物肖像及宗教壁画，亦以仕女画为突出，以当时的关中贵妇为形象依据，具有以“丰厚为体”、“衣裳简劲，彩色柔丽”的特点，体现了中晚唐时期官僚贵族的审美情趣。代表作品《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》等。 李真——中唐时人，师法周昉，代表作品《不空金刚像》。 韩滉——唐代长安人，他画了不少反映农村生活的作品，倾注了他对生活的热爱之情和对农民疾苦的同情之心，此外，他特别喜欢画牛。代表作品《五牛图》等。 韩干——唐代陕西蓝田人，一生中的绘画活动，大多数以马为表现题材，他画马，不拘成法，注重观察和写生。代表作品《夜照白图》、《牧马图》等。 韦偃——唐代的画马名家，代表作品《牧放图》等。 孙位——会稽（今浙江绍兴）人，晚唐宫廷画家，善画人物、鬼神、杂画。性情疏放不羁，不拘礼法，平

解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化(上)

解读《甄嬛传》中清代宫廷服饰文化（上） 2013-09-26 网络 世界都市iTalk《甄嬛传》中各位小主的服饰、头饰都别具一格，今天小编就跟大家一起来欣赏一下剧中各位小主的宫廷服饰。…秀女甄嬛：荷塘春色寓少女情怀此时甄嬛待字闺中，对爱情对未来心怀憧憬。清代满汉妇女服饰分制，从这张定妆照看，汉军旗出身的甄嬛，虽是旗籍，但在家时穿的服装却与汉族女子类似：上身舒袖小袄，下着马面裙。与今天的女性常服相比，这种款式将女性的身体曲线弱化了很多，女性身体凸显性感的部分，也都被遮蔽住。这种服装审美与今天有着很大的差异。袄子的渐变色印花，似是荷塘春色的图案。少女情怀以一种含蓄清雅的方式表现出来，也暗喻了甄嬛官家小姐的身份。而马面裙上的如意纹路，与葡萄硕果累累的图案，则可能有祝福的意思在里边。也暗示了甄嬛今后多子多福的好命。入宫后避宠于碎玉轩的甄嬛：橘粉色素服情窦初开甄嬛穿得鲜艳活泼，可是脸上似有几分落寞：原来是她等待的那个人失约。无论是头上垂下一排碧玺珠子的粉色碧玺玫瑰花簪子，还是同色系的杏花天影印花旗装，都暗示了她此时已经不再是那个与世无争的小嫔妃，而是一个情窦初开的怀春女子。值得一提的是她脖子上的那

条白绢。这种装饰我们经常在清装戏中看到，这条白绢当然不叫“围巾”，有一个气度高华的名字：“龙华”。清代传统服饰没有领子，或者衣领分开。因此在着装时，尤其是冬季，都需要这样一条龙华围在脖子上，一头夹在大腋下，一头垂在胸前。既保暖，也美观。后期随着领子的出现，这种龙华也就退出历史舞台。获得盛宠的甄嬛：精致点翠低调华丽 获得皇上宠爱的甄嬛，果然春风满面。上图中的甄嬛和避宠时期相比，发型基本一致，除了发饰更为复杂以外，还多出一道流苏来。发饰的变化，表明她身份与地位的提高。不过甄嬛很懂得掩盖锋芒，首饰不太招摇，主打镶红宝石，攒珍珠粒的银簪，两把头两侧，则攒满银质、碧玺、绢质的栀子花装饰物，皇上见了这样华丽而不流俗的打扮，也会眼前一亮。下图中值得赞叹的是甄嬛所梳两把头上装饰的点翠。点翠是中国传统首饰工艺，是一项国粹：将翠鸟羽毛粘贴在金银制成的底托上，形成富贵吉祥的图案，常见的就有甄嬛头上的各色花朵、还有福禄寿喜字样、蝴蝶、蜻蜓、蝙蝠等。点翠工艺广泛应用于簪子、结子、钿子、耳坠、耳环等首饰中。现如今，一方面是传统手工艺的式微，一方面是环保生活理念的兴起，点翠工艺已经逐渐从现代女性的首饰盒中消失。复宠时期的甄嬛：碧玺宝石钿子显露地位甄娘娘头上这满载珠玉的“簸箕”精致非凡。这个学名当然不叫“簸箕”，叫钿子。钿子指的就是甄嬛头上这一组令人眼花缭乱

清朝后妃服饰制度

清朝后妃服饰制度 清朝后妃服饰制度 1357年明玉珍率军占领重庆，被徐寿辉任命为陇蜀行省右丞，此后又率兵入川，占领成都。1360年陈友谅杀徐寿辉自立为帝，明玉珍便与陈友谅断绝关系，自称陇蜀王。1362年明玉珍即皇帝位于重庆，国号夏，建元天统。明玉珍占据川蜀一带，但并无远略，派人 交好朱元璋。此时朱元璋不想树敌，回信道：“予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。” 1.朝褂：(1)皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂，按《大清会典》规定，有三种 款式，均石青色，织金缎或织金绸镶边。这三种朝褂领后均垂明黄色绦，绦上缀饰珠宝。 朝褂是穿在朝袍外面，穿时胸前挂彩、领部有镂金饰宝的领约、颈挂朝珠三盘、头戴朝冠，脚踏高底鞋，华美绝伦。①圆领对襟，有后开裾，缺袖的长背心，自胸围线以下作襞积 (褶裥)，其纹饰在胸围线以上前后绣立龙各二条，胸围线以下则横分为4层，第1第3两 层分别织绣行龙前后各2条，第2第4两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字)，各层均以 彩云相间。②圆领对襟、缺袖、后开裾、腰下有襞积(褶裥)的长背心，纹饰前胸后背各织 绣正龙一条，腰帷织绣行龙4条(前后各2条)，下幅织绣行龙8条(前后各4条)。三个装 饰部位下面均有寿山纹，平水江牙。③为圆领、对襟、缺袖，无襞积左右开裾至腋下的长 背心，前后身各织绣大立龙各二条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相间。假如说前两式朝褂的装饰风格是横分割，精美奇丽，则这第三种款式为竖分割，豪放 富丽。(2)贵妃、妃、嫔朝褂，与皇贵妃相同，但领后的绦为金黄色。 乃皇上不责西甯，而反笑周元理者又何也?盖皇上知汉人中有以奴才二字为自昔北俗 骂人之词，而不甘为满洲奴才也，故借周元理以警惕之。在马人龙则恐其冒认奴才焉，在 周元理则恐其不服为奴才焉，操纵臣下之术亦神哉! 2.朝袍：(1)皇太后、皇后朝袍，分冬夏两类，均为明黄色，其基本款式均由披领、 护肩与袍身组合。开领和袖子另有特点，开领是从领口右缘向右方折斜，故与斜领或圆领 右衽的一般款式不同。袖子是由袖身与接袖(约12厘米宽)、综袖(又称中接袖)、袖端(即 马蹄袖)相接而成，并在腋下至肩部加缝一段上宽下窄的装饰性护肩，领后垂明黄绦，上 缀珠宝。穿时朝袍必与朝褂配套。 提起大清王朝的康熙皇帝爱新觉罗·玄烨，人们大都认为他是一位明君，甚至称之为 圣祖仁皇帝。然而，就是这样一位明君圣祖却有着鲜为人知的秽乱私生活。那么，康熙的 后宫究竟有多少嫔妃？他的私生活到底有怎样的秽乱？为什么一代明君的私生活如此的秽 乱呢？康熙究竟有多少嫔妃？染指过多少女人，这给连史学家都没有统一说法的问题，恐 怕普通人更难说得清楚了。

中国历代画家名录及作品(二)

中国历代画家名录及作品(二） 王绂（公元1362~1416年），一名芾，字孟端，号友石，江苏无锡人，曾隐居九龙（今惠山），自号九龙山人。洪武时生员，永乐初以善画被提拔，供事文渊阁，官中书舍人。以墨竹名天下，笔致纵横落，能于遒劲中见姿媚，得文同、吴镇遗法。山水多学王蒙，风格苍郁，平远之景则近倪瓒。能诗，着有《书画传习录》、《友石山房集》。作品有《乔柯竹石图轴》，《隐居图轴》，《北京八景图卷》，〈湖山书屋图卷〉，〈竹鹤双清图轴〉（与边景昭合作）。 边景昭（生卒年未详），陇西（今甘肃）人，永乐（1403~1424）间召至京师授武英殿待诏。至宣德 （1426~1435年）间仍供事内殿。善绘事，尤精于花鸟，师南宋画院体格。花之娇笑，鸟之飞鸣，叶之正反，色之蕴籍，不但勾勒有笔，其用墨无不合宜。其设色沉着而妍丽，一图之中能描绘多种禽鸟，飞鸣夕栖跃于花木竹石间，饶有生趣。为明代早期花鸟画之高手。作品有〈双鹤图轴〉，〈春禽花木图轴〉。 李在（公元？年~1431年），字以政，福建莆田人。宣德时与戴进等同以善画进入宫廷，官直仁智殿待诏，日本画

僧雪舟，曾与他切磋画研。工山水，细润处近郭熙，豪放处宗马远、夏圭，笔气生动，得苍劲之意。善画人物，〈画史绘要〉谓“自戴进以下，一人而已。”作品有〈〈阔渚晴峰图轴〉，〈米氏云山图（册页）〉，〈萱花图（册页）〉，〈归去来兮图卷之三—云无心以出岫〉。 夏芷（生卒年未详），字庭芳，一作廷芳，浙江杭州人。善山水从戴进，笔力逼其师。但用意模仿而少风韵。约生活于宣德时期，不幸早卒。作品有〈归去来兮图卷之四—或棹孤舟〉。 戴进（公元1388~1462年），字文进，好静庵，又号玉泉山人，浙江杭州人。宣德间（1426~1435年）官直仁殿待诏，绘画临摹精博，得唐宋之家之妙，故道释、人物、山水、花果、翎毛、走兽等，无所不工。山水师马远、夏圭，并取法郭熙、李唐，俱遒劲苍润；人物佛像能变通用笔，顿挫有力；所作葡萄配以勾勒竹、蟹爪草，别具格调。画在明中叶影响较大，是“浙派”的创始人。作品有〈蜀葵蛱蝶图轴〉，〈仿燕文贵山水轴〉，〈雪景山水图轴〉，〈溪堂诗思图轴〉，〈达摩六代祖师像卷〉。 夏昶（公元1388~1470），字仲昭，号自在居士、玉峰，