汉服体系之首服【华夏衣冠.汉服系列】

汉服体系之首服

一：冠弁类

冕冠

冕冠是帝王，诸侯，卿大夫所戴的一种礼冠，专用于重大祭祀。夏代已经有其制，称为“收”，商代称“冔（xu一声）”，周代一度称为“爵弁”，后改称“冕”，又称“冕冠”。（《仪礼士冠礼》：“周弁，殷冔，夏收。”）

周代之前的冕冠形制，在汉代就已经失传。汉初祭祀，采用的是刘邦创制的长冠，东汉明帝，为了整饬礼制，诏令有司以及儒学大师参考古籍，重新厘定了冕冠制度。自此历代沿袭，直到明代。

冕冠顶部盖一木板，名“延”，又称“冕板”。这种冕板前圆后方，呈长形，象征天圆地方。前低于后约一寸，略呈前倾之势，以象征俯伏谦逊。冕板的表面多裱以细布，上用玄色，下用纁色。在冕板的前后两端，分别垂挂数串玉珠，名“旒（liu二声）”。穿旒的丝绳以五彩丝线编织而成，名“藻”。旒的多寡是辨别身份的标志（《礼记礼器》：“天子之冕，朱绿藻，十有二旒，诸侯九，上大夫七，下大夫五，士三。”）玉珠的颜色也有规定，如在商周，通常采用五种颜色，即在每串垂旒中，分别按顺序相间着赤、青、黄、白、黑五种颜色的玉珠。到了汉代，则采用单色玉珠。冕冠之所以采用垂旒，一是用来昭明身份，而是借以遮挡视线，使戴冠者目不斜视，不看不正之物。（成语中的“视而不见”一语，来源于此。）

冕板的下部即为冠身，以铁丝，细藤编为圆框，外蒙缟素等织物。这种冠身称为“武”或“玄武”，又称“冠卷”。

（《礼记玉藻》：“缟冠玄武，子姓之冠也。”汉郑玄注：“武，冠卷也，古者冠、卷殊。”）冠卷的两侧各有一个对穿的小孔，用以贯穿玉笄，名为“纽”。（《周礼夏官弁师》：“皆玄冕朱里延纽。”郑玄注：纽，小鼻，在武上，笄所贯也。）戴时将冠身扣覆在头顶，插入玉笄，使冠身和发髻固结。冠纓，商周用来固定冠身，左右各一，系结于颌。汉朝则只用一条，一头系在笄首，一头绕过颌下，系在笄的另一边。这种冠纓称为“纮（hong二声）”。（晋杜预注：纮，纓以下而上者。）

冕板的两侧，还垂挂两根彩色丝带，称为“紞（dan三声）”。紞的下端分别悬挂一枚丸状玉石，称为“瑱（tian四声）”，又名“充耳”。用黄色丝棉球代替玉石者，称为“黈纩（tou三声kuang四声）”。佩带充耳的目的，据说是为了止听，提醒戴冠者误信谗言。（《诗经淇奥》：“有匪君子，充耳琇莹。”汉毛亨注，充耳谓之瑱。琇莹，美石也。天子玉瑱，诸侯以石。）“充耳不闻”一词，即来源于此。

唐代以后，将紞加长，上横于冕板，下垂于胸前，甚至垂于地面，名为“天河带”。另在冠武上装饰金蝉等饰物。

（阎立本历代帝王像）

明朝，又恢复古制。

（明神宗朱翊钧定陵出土冕冠）

爵弁。

周代爵弁制度也一度失传，东汉恢复，形制略有损益。《后汉书舆服制》：“爵弁，一名冕，广八寸，长尺二寸，如爵形，前小后大，缯其上似爵头色，有收持笄，所谓夏收殷冔者也。祀天地，五郊，明堂，云翘舞乐人服之。”《隋书礼仪志》：“爵弁，玄纓无旒，从九品以上，助祭，则服之。”《新唐书车服志》：“爵弁者，六品以下九品以上从祀之服也。以紬（chou 二声粗绸）为之，无旒，黑纓，角簪导。”

中华5000汉字

中华汉字5000字 第一部分 乾坤有序，宇宙无疆，星辰密布，斗柄指航。昼白夜黑，日明月亮，风驰雪舞，电闪雷响。云腾致雨，露结晨霜，虹霓霞辉，雾沉雹降。春生夏长，秋收冬藏，时令应候，寒来暑往。远古洪荒，海田沧桑，陆地漂移，板块碰撞。山岳巍峨，湖泊荡漾，植被旷野，岛撒汪洋。冰川冻土，沙漠沃壤，木丰树森，岩多滩广。鸟飞兽走，鳞潜羽翔，境态和谐，物种安详。形分上下，道合阴阳，幽冥杳渺，天体著彰。凝气为精，聚能以场，缩浓而质，积微显量。化巨幻虚，恍惚成象，强固凌弱，柔亦制刚。终极必反，存兴趋亡，色空轮回，动静恒常。唯实众名，一理万方，父母爹娘，没齿难忘。

兄弟姐妹，危困助帮，姑姨叔舅，亲戚互访。侄男闺少，哺育茁壮，夫妻相敬，梦忆糟糠。隔屋邻舍，遇事谦谅，伯公妪婆，慈孝赡养。尊朋礼友，仁义君郎，炎黄二帝，尧舜禅让。禹启世袭，灭桀商汤，周武伐纣，侯列各邦。秦皇集权，汉刘楚项，鼎立割据，乱晋八王。南北对峙，腐朽隋炀，贞观政要，五代续唐。陈桥兵变，耻辱靖康，耶律完颜，元建宋僵。钟离太祖，崇祯吊丧，清军入关，大臣驻藏。粉碎叛卓，犁域设将，台湾复归，守卫边防。鸦片战争，英占香港，戊戌维新，社会改良。辛亥革命，孙文思想，联盟抗倭，国共两党。定都京师，人民解放，诸子百家，孔孟老庄。扁鹊灵医，鲁班巧匠，罗盘硝药，针灸疗伤。蔡伦毕升，鉴真玄奘，易经论语，史记达畅。

河图洛书，算术九章，西三红水，聊儒瓶厢。诗词曲赋，戏剧说唱，琵琶琴瑟，锣镲铿锵。笙箫呜咽，卧笛悠扬，筝音奔奋，唢呐高亢。荆浩匡庐，董源潇湘，米芾写意，悲鸿骏昂。笔墨纸砚，匾楣楹榜，楷隶篆刻，碑帖草狂。敦煌石窟，长城伟墙，青铜甲骨，缕衣纱裳。虎符越剑，陶马俑葬，彩瓷宝瓮，丝绸他乡。凡尔赛宫，金字塔状，泰姬陵墓，彼得教堂。自由女神，希腊塑像，最后晚餐，创造亚当。亭榭楼阁，寺庙殿廊，蓬门荜户，丈室绿窗。府弟别墅，画栋雕梁，庭院踏步，影屏幕障。承尘藻井，篱笆柱桩，舷舵扶靠，凭栏眺望。悬崖峭壁，峰峦叠嶂，泉喷岚罩，湍急瀑宕。峡沟潭渊，溪涧流淌，池渠堰坝，沼泽泥塘。漩涡带波，礁屿连江，汹涌澎湃，惊涛骇浪。

汉服元素在现代服装设计中的应用

汉服元素在现代服装设计中的应用 浙江理工大学13营销系学生 汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 汉服传承历史悠长，虽然在清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服复兴。

汉服复兴：新人举办汉服婚礼 随着汉服复兴的进一步兴起，汉服元素作为极有民族特色的设计元素在近几年也越来越多地融入在日常服装中。无论从理论意义还是实践意义来说，传统汉服元素在时间的辗转下依然散发着熠熠光辉本文将以具体传统汉服特征与现代服装元素的结合为主题，探讨汉服元素在服装设计中的应用。 元素一：交领 汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。 汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 交领上袄（明制）

制作汉服必看的量度尺寸基本体位

制作汉服量度尺寸基本体位 首先要掌握以下几个数据： 胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。女性6-8cm 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

男衣与女衣在量衣的尺寸上主要区别在腰节线，即男士的腰节线在腰下靠近胯关节的位置，女士的腰节线按正常位置即可。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

汉服制作教程

汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。 曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。 曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。 襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。 襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一 但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。

汉服与服装设计要点

汉服与服装设计 关键字：服装设计汉服 ??今天上课时讲到汉服，其实我所上的这门课与汉服无关，但总是希望让学生了解下汉服，了解下传统。尤其是对于服装专业的学生来讲，传扬汉服文化也是他们的一项职责。 ??对于许多人来讲，中国民族服装是旗袍。而且清朝离我们比较近，那时候的历史文献资料保存的比较完整，并为大家所熟悉与认同。而真正的汉族民族服装应该是汉服，许多人却不甚了解。一般只在电视剧或戏曲舞台上看到过。 ??我国服装设计以前总是追随在西方之后，世界的几大时尚之都，每年春夏，秋冬都会举行时装发布会引导国际时尚潮流。许多设计师将这几个时尚之都视为服装设计师的朝圣之地，努力的吸取西式的设计手法，流行元素，然而模仿总是缺乏应有的激情与创意。 ??同时，我国民族的设计元素却被国际设计师所采纳应用，如下面几款国际设计师的作品。而我们却仍在追逐别人的脚步，或者模仿，或者将民族元素生搬硬套。

?? ???汉服的设计手法以及灵感来源与传统文化密不可分，可以说是中国传统古典艺术的结合体。西式裁剪讲究曲线美，这种美是直观的，震感的，具有视觉冲击力。 ???而汉服的设计方法却是行云流水般的，讲究线条的流畅，人体自然美与服装相映成趣，是流动而富有韵律，引人遐思。 ????从女装上讲，我国女性的胸腰曲线流畅，肩线较倾斜，臀围起翘较小，从背部，侧面，以及前胸曲线来看，线条凹凸而顺畅，并不如西方女性的凹凸而张扬。因此，汉服的设计能更凸现腰部的纤细，臀围曲线轻盈而非过度饱满，走路时腰臀曲线随行如杨柳摆，充满动感之美。 ???同时汉服上的细节设计，图案，刺绣等无不体现艺术美感。当然古代汉服的袖型，底摆等设计在现代的日常生活中会引起不便。但其设计思路，艺术元素以及设计精神内涵可以为现代设计师所用。

汉服袄裙裁剪分析

袄裙制作有多难?为什麽那麽多人在讨论这家的版型如何那家的版型如何如何? 我是个粗人,喜欢把复杂的问题简单化,仔细对比一些参考文物,做出如下几个裁剪的猜想,如果做得不对,请多指教 早期汉服交领上衣多称“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后则逐渐代替“襦”一字。“袄裙”为“襦裙”的不同时期的称呼，她们都是指上衣下裙的打扮，并不特指明代襦裙。很多还人认为衣掩裙的打扮只在明代存在，其实这种穿法在宋代及以前的壁画中就很常见。(百度百科) 首先是袄.有衬里的中式上衣。通常分为3类：一面一里两层的夹袄；里面之间加絮料的棉袄；以鞣制的动物皮制作的皮袄。袄的名称最早出现于中国南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。唐代受胡服影响出现翻领袄。宋代出现由唐代上襦发展而成的对襟袄(旋袄)。清末，袄的基本形制为立领、连肩袖、右大襟、开衩摆。从20世纪初开始，男袄渐以对襟式为主；女袄则采用右大襟、偏襟、琵琶襟、对襟、左大襟和背开

襟，其领、袖、衣摆也多变化。 再来分析一下马面裙。 马面裙，又名“马面褶裙”，裙类名称，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。 （百度百科）

展开裙子看

裙片的裁剪 阴影处为收褶部位 马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国，是我国传统裙装中很重要的一种。按照西式裙类的名称，这种式样造型的女裙，称“间隔裥裙”。 明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。有没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的裙子。和清代马面裙不同的是，明代马面裙不重视马面的装饰，多与裙襕一体。

汉服教案

第一课汉民族传统服饰——汉服 【教学分析】 <一>教学目标 一、知识与能力 1、了解汉服的基本款式 2、知道汉服消亡史和斗争史 3、简要了解汉服复兴的意义 二、过程与方法 1、通过对汉服款式的探讨和表现的学习，提高学生分析和认识历史问题的能力，培养学生归纳、概括历史现象的能力。 2、通过比较，培养学生运用比较方法的能力 三、情感、态度与价值观 1、认识汉服作为汉民族传统服饰，承载了汉民族的民族精神和美感 2、认识汉民族在保存自己的文化时期展现出来的气节 3、正确认识汉服复兴的概念并为其不断奋斗 <二>教学重难点 1、重点：汉服的款式，消亡史和十年复兴 2、难点：不同款式间的对比以及对复兴的意义和消亡史的解读 <三>教学准备 1、授课方式：讲述法（多媒体与板书结合） 问答法（调动学生思考的能力和积极性） 2、授课时间：1课时 3、教具准备：（1）教师—多媒体、板书、图片 （2）学生—预习教材、熟悉教材，理清脉络。找出疑问 <四>教材学习 导入新课 会长：同学们，今天我将要向大家介绍的是汉民族的传统服饰——汉服，在正式

介绍之前，我先给大家讲一个真实的故事，是从迷惘到找回真正民族服装的故事。【放PPT待图片放了三遍到四遍时停止】 会长：没错，大家看到的，就是一个普通的汉服同袍的一个心路历程，的确，经过三百年的断代，人们对汉服几近遗忘，而我也经常着汉服乘公交上下班。总会有人在一旁嘲笑，或者是讥讽叫嚣着议论：日本人，疯子，韩国人，穿越的，COSPLAY，作秀，炒作……抬头看向天……华，你的服章之美呢？夏，你的礼仪之大呢？着汉服的汉人，反被着异装的汉人嘲笑。华夏，已离我们太远太远。今天，我将带领大家找回属于自己的衣裳，汉服。 会长：首先呢，请大家看看上面的图片，说一说，哪个是汉族？ （会员：第二个） 会长：很不错。第二个就是汉族，那么大家怎么认出他是汉族呢？ （会员回答） 会长：对，除了肤色，头发，最大的区别就是身上的服饰，衣服的作用不仅仅是遮蔽身体那么简单，也是一个民族审美观世界观的外在体现，也是民族间互相区别的最大特点。那么汉民族的传统服装是什么样的呢？汉服又是什么？那么我们先看看其他民族的民族服饰，藏族的民族服饰叫什么呢？对，藏袍。朝鲜族呢？韩服。满族呢？对马褂旗袍，这里应该注意的是，传统的旗袍马褂和现在改良过的旗袍马褂是有区别的，大家请看图。旗袍经过三围收放，已经和西方礼服没有什么区别了。那么汉服的含义也很明了了，就是汉民族的传统服饰，他是民族的象征不是时间的象征，是一个民族的外在符号 会长：历史上由于中原王朝的强大，周边国家纷纷效仿，因此在服饰文化上，周边的韩国，日本都有着中华文化的烙印，比如熟知的韩服，就是在明朝汉服制式上改造而来，而日本则有着魏晋唐朝的风格。 会长：汉服是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成，汉服的特点可以在四书五经、经史子集里找到依据。比如礼记有《深衣》一篇，记载的就是对汉服中深衣这一款的理解，上半身四片布，代表四季，下身十二片，代表十二月，袖子符合圆规象征天，裙子符合矩，象征地。反映了天圆地方的朴素宇宙观。而汉服的组成如下 【放PPT讲解】

说文解字衣字部

浅谈《说文解字·衣部》 东汉许慎编撰的《说文解字》，不仅是中国语言学史上第一部分析字形、说解字义、辨识声读的字典，更是一部记录我国古代政治、经济、民俗、宗教等历史文化信息的大百科全书。作者通过对古老汉字的解读，揭示了汉字体系形成之际华夏民族的文明程度，以及应用过程中人们赋予汉字的社会意义。借助《说文解字》对汉字进行文化学考察，将深入了解到一个动态的华夏先民丰富多彩的文化世界。本文以《说文解字·衣部》为例，谈一谈说文解字的编排体例，也可以对中国古代的服饰文化有大致的了解。 《说文解字·衣部》共收字116个，其中重文11个，另有新附字3个（据徐铉本）。本文将取正文116字，对其语义及排序进行分析和梳理。 一、《说文·衣部》语义归类 从造字法角度看，“衣”部字除“衣”“表”“衰”“卒”“褭”5字外，其余111个皆为形声。现对它们进行意义系联和归类。 （一）释各种衣服的字 《说文》中衣服的种类很多，有上衣、下衣，长衣、短衣，单衣、夹衣，外衣、内衣等，还有许多较常服不同的特殊服饰。 1．普通服饰 （1）上衣、下衣 古代上衣又简称“衣”，《说文解字》：“衣，依也。上曰衣，下曰裳”。“衣”字小篆作，象衣之形。古代“衣”与“裳”常常并举，分指上衣和下衣。《诗·邶风·绿衣》：“绿兮衣兮，绿衣黄裳”。《毛传》：“上曰衣，下曰裳”。又《诗·齐风·东方未明》：“东方未明，颠倒衣裳”。可见“衣”“裳”二者所指不同。“衣”部中表下衣的字除“裳”（常的或体，本义为人穿在下身的裙装）外，还有“襗”“褰”“襱”“袑”。《说文解字》：“襗，絝也”。“褰，絝也”。“襱，絝踦也”。“袑，絝上也”。 （2）长衣、短衣 “袍”，古代指有夹层、中装絮的长衣。《说文解字》：“襺也”。“袍”字声旁“包”兼有包住全身的意思。许慎以“襺”训“袍”，看似二者同义，严格而言，二者还是有差别的。《说文解字》：“以絮曰襺，以緼曰袍”。絮即新丝棉，缊即旧丝棉，显然“襺”要比“袍”高级些。“襦”是一般人御寒的常服。《说文解字》释为“短衣”，有点像今天的短袄，古代男女皆服。如古乐府《孤儿行》：“冬无复襦，夏无单衣”。 （3）单衣、夹衣 “襌”与“複”对称，分别指单衣和夹衣。《说文解字》：“襌，衣不重”。“複，重衣皃”。“襌”与“複”中的“单”和“复”既表意又表音，襌即单层的衣服，複即夹层的衣服。《释名·释衣服》：“有里曰複，无里曰襌”。 （4）外衣、内衣 “表”，《说文解字》：“上衣也。古者衣裘，以毛爲表”。《说文解字系传》：“古以皮为，毛皆在外，故衣、毛为表”。与之形成反义的字是“裏”，《说文解字》：“衣内也”。“裏”的声旁“里”也有表义作用。 “褻”指在家穿的内衣，《说文解字》：“私服”。《詩》曰：“是褻袢也”。“衷”即里面贴肉穿的私居之衣，《说文解字》：“裏亵衣”。另有“衵”，《说文解字》：“日日所常衣”。《玉篇·衣部》：“衵，近身衣也，日日所著衣”。 2．特殊服饰 （1）特殊图案、颜色 “衮”是古代帝王及上公祭宗庙所穿的礼服，也称“衮衣”“衮服”。 “褘”和“褕”是王后的祭服，天子王后祭服上所绘绣的龙绘、翟纹带有浓厚的图腾色彩，

汉服裁剪制作的一些常识

汉服裁剪制作的一些常识 一、汉服常识篇什么是汉服要做汉服，首先要知道汉服的基本常识。汉服，不是古装，也不是单指汉朝的服装，而是汉民族的民族服装，举个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝鲜族穿的朝鲜服一样，一个真正热爱自己民族的汉人就应该穿自己的民族服装——汉服！汉服的种类汉服有很多种类，总的来说，简单的可以分成礼服和常服。礼服指在正式隆重的场合所穿的衣服，对形制要求很严格，衣缘的宽度、袖子的长与宽、甚至颜色花纹的搭配都有严格的要求，而且必须穿中衣。而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以穿着上班、做家务、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那么严格，总的来说，常服的特点只要遵循交领右衽（当然也有对领、直领的）、系带（不用现代的纽扣、拉链之类的东西），平面剪裁就可以了。汉服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子…… 汉服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女生） ...... 二、材料准备篇缝纫工具A 、缝纫机，功能是缝合布料，缝纫机主要分两种：旧式的脚踏式的（此优点是速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是这种）、电动缝纫机。（如果没有缝纫机，用手工缝也可以哈，就是速度太慢，而且不容易把线条缝直！估计一个月才能做一件汉服了）B 、锁边机，功能是把布料的缝合的边缘锁好，不至

于边缘散开。锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有1000 多甚至几千的。自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。在布料批发市场上有买的。C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到，功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。）面料A 、做汉服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜好来选择。对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色，花布与素色布搭配，最容易出效果。注意的是要考虑布料的缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如棉布搭配棉布，丝绸搭配丝绸。B 、关于面料价格，这个没的说，自己去跟老板砍价，呵呵。一般棉布在10 元左右/ 米，化纤的织锦缎10 几元/ 米，提花棉20 左右/ 米。尽量不要用发光的化纤面料做汉服，因为穿上感觉很廉价，也很舞台化，容易让人产生这是戏服、影楼装的感觉。个人觉得用棉布、麻做常服很不错，织锦缎适合做礼服，也适合做衣服的边缘。C 、关于面料的用量。（根据个人裁剪方式不同，用量也不一样，我写的是自己在实际制作中的用量。）曲裾：主料4 米（150 厘米宽），衣缘及腰带2 米（150 厘米宽）；襦裙：上襦3 米（150 厘米宽），裙子（包括上襦的衣缘）3 米（150 厘米宽），腰带0.5 米；褙子：

汉服

汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 “汉服”一词的记载最早见于《马王堆三号墓遣册》：简四四“美人四人，其二人楚服，二人汉服”[1] 。又见《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”[2] 这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系[3] 。汉服“始于黄帝，备于尧舜” [4] ，源自黄帝制冕服[5] 。定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为儒家神道设教的一部分。“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义[6] 。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事[7] ，于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下，益取自乾坤”[8] ，是说上衣下裳的形制是取天意而定，是神圣的[9-10] 。汉服还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。 3服饰结构编辑主词条：右衽、宽袍大袖 基本结构 汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成[34] ，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分[35] 。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻[36] ，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦[37] 、裋[38] 、深衣[39] 。袖子与襟裾的接缝称为袼[40] ，袖口称为祛[41] 。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。 交领右衽 衽形 汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。 汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式[10] 。 褒衣广袖 汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。与同时期西方的服装对比，汉服在人性方面具有不可争辩的优异性。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任

汉服裁剪工艺教程详解

础知识图解-1 ★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★ ★总大纲包括： ★一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服） ★二礼服（采用一丝不苟的古制） ★三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好） ★四鞋类（鞋履屐等） ★五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等） ★这里先说常服★———————————————————————————————————— ★常服 ★一服制分类 ★1衣裳连制类（深衣） ★A男式：朱子制直裾 ★B女式：汉制曲裾 ★〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉 ★2衣裳分开类（两截） ★A男式：上衣下裳 ★B女式：襦裙 ★a唐式襦裙（系处胸上） ★b宋式襦裙（系处胸下） ★c明式襦裙（系处腰部）

★〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉 ★3上下通裁类 ★A男式 ★a直裰（有束腰，有衣缘） ★b长衫（无束腰，无衣缘） ★4圆领类 ★A男式 ★a唐式袍衫（小圆领） ★b明式阑衫（大圆领） ★〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉 ★5背心类 ★A褙子 ★a男式：明式对襟儒衫 ★b女式： ★⑴明式对襟 ★⑵交领长褙子 ★⑶交领短褙子 ★B旋袄 ★b女式： ★⑴宋式直领

汉服袄裙裁剪分析完整版

汉服袄裙裁剪分析标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

袄裙制作有多难为什麽那麽多人在讨论这家的版型如何那家的版型如何如何 我是个粗人,喜欢把复杂的问题简单化,仔细对比一些参考文物,做出如下几个裁剪的猜想,如果做得不对,请多指教 早期汉服交领上衣多称“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后则逐渐代替“襦”一字。“袄裙”为“襦裙”的不同时期的称呼，她们都是指上衣下裙的打扮，并不特指明代襦裙。很多还人认为衣掩裙的打扮只在明代存在，其实这种穿法在宋代及以前的壁画中就很常见。(百度百科) 首先是袄.有衬里的中式上衣。通常分为3类：一面一里两层的夹袄；里面之间加絮料的棉袄；以鞣制的动物皮制作的皮袄。袄的名称最早出现于中国南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。唐代受胡服影响出现翻领袄。宋代出现由唐代上襦发展而成的对襟袄(旋袄)。清末，袄的基本形制为立领、连肩袖、右大襟、开衩摆。从20世纪初开始，男袄渐以对襟式为主；女袄则采用右大襟、偏襟、琵琶襟、对襟、左大襟和背开襟，其领、袖、衣摆也多变化。

再来分析一下马面裙。马面裙，又名“马面褶裙”，裙类名称，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称“马面”。（百度百科）

展开裙子看 裙片的裁剪阴影处为收褶部位

马面裙始于明朝（可能可以追溯更早），延续至民国，是我国传统裙装中很重要的一种。按照西式裙类的名称，这种式样造型的女裙，称“间隔裥裙”。 明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。有没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底襕+膝襕的裙子。和清代马面裙不同的是，明代马面裙不重视马面的装饰，多与裙襕一体。 这里先不表示裙襕了，制作者可根据自己的喜好选择加或不加。

xx汉服社第一届年会活动方案

XX汉服社第一届年会活动方案 汉服，即中国汉族的传统民丶族服饰，也就是我们常说的“华夏衣冠”。从“黄帝垂衣裳而天下治”始至明代，在五千年的历史传统、文化环境中，按照汉人特有的生活方式，审美理想，结合经济条件和生产水平，自前而后自然形成的具有历史传承及鲜明民族特征的服装。这里的“汉”指的是汉族，而不是指汉朝。 本次年会旨在让更多的人了解汉服，纠正人们对汉服的误解，宣传汉族传统文化。希望通过本次年会能够增进XX 汉服社同袍间的交流，激发XX汉服同袍间的凝聚力，共同组建一个和谐、魅力、充满激情的汉服社。 一、年会主题 为增进XX汉服社同袍间的交流，增加XX汉服社的人气，宣传汉民族传统文化，推广汉民族服饰，XX汉服爱好者们特举办以“重整衣冠”为主题的汉服文化年会。 二、年会时间 2020年1月19日（农历腊月廿五） 三、年会地点 待定 四、年会流程 1、前期准备

本次年会本着“自愿、共赢”的宗旨，以“重整衣冠”为主题，作为热爱汉服的你，是否想要以别样的方式展现你对汉服的感情或理解？作为多才多艺、才华横溢的你，是否想要广袖飘飘一展风华，带给广大同袍各种惊喜？热烈欢迎同袍们自荐表演节目，节目形式包括但不仅限于：汉服形制展示、古筝表演、舞蹈、朗诵等；同时向广大同袍征集互动小游戏，互动游戏包括但不仅限于：投壶、蹴鞠、抽奖等。 为达到更好的宣传效果，除了进行线上媒体宣传外，需要设计制作年会门票、宣传页等。每一次活动的举办都离不开经济的支持，如果可以拉到更多的赞助，相信本次年会也会锦上添花，更加精彩。 希望有相关才能和资源的同袍积极踊跃报名，参与到第一届年会筹备当中来，共同把第一届年会办好，扩大XX汉服社知名度，为前期活动造势！ 2、时间安排 （1）9:30-10:00 签到 （2）10:00-12:00 年会预热 （3）12:00-13:30 就餐 （4）13:30-16:00 节目表演及互动 3、具体流程 （1）主持人: （2）节目安排（暂定）

汉服标准华服规范以及汉服文化属性和汉服设计原则是什么

汉服标准华服规范以及汉服文化属性和汉服设计原则是什么？ 文/谯皓中 三四百年来，中国积弱积贫，使得原“华夏人”的骨气荡然无存，在人类的科学技术贡献上，更是达到了几乎没有任何贡献的民族和国家。而同时期西欧也一样在发生翻天覆地的改变，17世纪中国被满族统治，开始了文化专制、思想禁锢和科技停滞的时代，连主体民族的汉服都不被允许有自由！而西欧正是文艺复兴的结束期，各种文化、人文主义和实验科技得以空前的发展。当中国处于乾隆时期奉行高压大统一且为排除异己文字狱达到顶峰的时候，美国在不起眼的大西洋沿岸脱英成立了国家。在余下的发展中，众所周知，欧洲成为了现代文明的源点，几乎贡献了当今所熟知现代文明的一切成就。二次大战后，美国和俄国成为双雄，再之后，美国成为地球上的超级大国，被动的、主动的使全人类学习和仿效。而中国面临的前所未有的变局，使得中华子孙对本土文明的“大清理”。从不同层面全方位的批判和革新，唯外来先进文明是准。实际上中华文明背了“落后”的黑锅，而不是对近三百年来何以沦落至此的理性思考，换言之，是落后的满清政权治理导致的中国文明的变异和落后。因为否定了明朝的文明成果，自然没有继承发展，反而障碍其所有创新。 当美国以绝对的实力胜过苏联渐成定局之时，中国于1978年开始了紧随美国模式，大举改革开放。三四十年的追赶和仿效，渐从第三世界中普通的国家上升至经济体仅次美国的大国。三十多年的全民“金钱信仰”和“重商主义”使得中国彻底改换了贫、弱的面貌。当发展进入了减缓阶段、当社会经济矛盾日益增多、当因为道德水平低劣所发生的悲剧开始频繁时，回头一看，恍然明白一些什么？但已经无事于补了，再向前，结局不过是美国模式第二，中华文明一切将不复存在；再回看，台湾的成功和人伦道德相兼容了，此时才如梦清醒，中国文明的存在价值和优势也是世界独一的，是外国人不曾拥有且惊喜的。一场复兴的“中国梦”骤然走上国家前台，党和国家领导人数次提出并进入国家战略层面。朝野上下和民间人士一时“风云际会”，各显神通。其实在民间，守卫传统文化的勇士一直存在，是他们的情怀和使命感坚守其优秀的中华文明进入“拨云见日”的那一天。比如读经运动、宗亲祭祀联谊、汉服运动、琴棋书画诗酒花茶香等等文化和技艺。其中，我们就说说服装吧——汉服。 汉服运动是“汉服文化复兴运动”的简称，属于华夏文化复兴运动中积极的一部分。在清朝灭亡后的一段时期就有过，但更多的是本世纪初，随着中国国力上升，一部分国人大国意识觉醒的背景下，以知识分子、青少年族群为主体，以汉服回归为出发点，以复兴华夏文化为目标的一场文化复兴运动。再具体便是以汉族为主体的中华民族借由复

华夏有衣,大美汉服

华夏有衣，大美汉服 司：我来了，在历史的长河边，我已漫步了五千年。 合：看见繁花落尽，空气中只留下缕缕暗香浮动 司：当清风乍起，我也时常忍不住，轻舞飞扬 合：而现在我更多的是在古老的弦乐声中，唱一曲似水流年 司：留下一片，转身后的姹紫嫣红 合：我是谁，来自何方，又将往何处 司：在寂静的时间里，我时常像现在这样，独自驻足沉思 旁1：爸爸，我们的民族服装是什么 旁2：呃，我们没有。唔，是T恤，衬衫吧 礼一：是否，你也曾像这样傻傻地问过，然而，父辈的回答更令你茫然 旁3：哈哈，本将驾到 旁4：嘿嘿，我可是仙女哦 礼二：是否，你也曾像这样开心玩耍过，床单，妈妈的衣服装扮着童年 礼一：长大后，对于身份证上的汉字，是不是，已经淡漠到了无视 礼二：56个民族56朵花，汉族在哪里，汉族的民族特征在哪里 司：维天佑有汉，龙凤呈祥 合：维天佑有汉，龙凤呈祥 司：世传百代，雄风励亢 合：世传百代，雄风励亢 司：斯民十亿，星瀚浩茫 合：斯民十亿，星瀚浩茫 司：大道之行，日月同煌 合：大道之行，日月同煌 司：武德维扬，文运益昌 合：武德维扬，文运益昌 司：礼乐文物，四海播芳 合：礼乐文物，四海播芳 司：紫气东来，洵毓灵光 合：紫气东来，洵毓灵光 礼二:汉族，全世界人口最多，历史最悠久，文化最洵烂的民族 合：上溯炎黄二帝，族称华夏，五千年文明由此展开 礼二：历至汉朝，因其强盛一时，异族始称中原华夏人为汉人 合：从此，汉，成为这个民族传承了数千年的名号 司：同时，这个民族的传统服装被广泛成为汉服 礼二：如同汉人不单指汉朝人 礼一：汉服也不单指汉朝服装 合：而是从黄帝垂衣裳而天下治始至明代，在五千年的历史传统、文化环境中，按照汉人特有的生活方式、审美理想，结合经济条件和生产水平，自前而后，自然形成的具有历史传承及鲜明民族特征的服装 司：维天有汉 维汉有衣 礼乐昌隆 泽被四海

汉服深衣标准_深衣的一般尺寸_深衣的裁剪尺寸——汉服制作资料文档

深衣标准 一个雅正而宽泛的标准： 1、袖寬：45cm到75cm 按照士的等級，周制規定為二尺二寸，當今50cm，剛好齊腰。所以後世（如朱子制度）一般是採用齊腰的，也就是50cm以内。但如果按照明尺，二尺二寸大約75cm，已經相當於周尺的三尺三寸，也就是大夫級別了。按照明制，朝祭服用周尺三尺，所以現出土的朝服就是75cm，這是最高等級了，所以漢服袖寬沒有超過這個尺寸的理由。明黃梨洲深衣用指尺，二尺二寸可能非常大，但我們建議不要超過75cm。 2、袖展（兩袖展開的長度）：200cm到240cm 明朝實物一般220cm到250cm，也就是規定的出手六寸、回肘減三寸，回肘。不宜過短。 3、袼：24cm到50cm 明朝袖根一般一尺，也就是34cm，最短七寸，24cm.。深衣規定袼之高下可以運肘。一般人的上臂長45cm，所以袼最好如此，以符合制度。但如果超過50c m，將不好繫腰帶。 4、緣邊：領緣5cm到13.5cm，其他3.5cm到13.5cm 周制領子兩寸，其他側緣、袖口、底邊都緣一寸半。明朝則上寬領，達四寸。我們推薦領緣7cm，其他5cm。 5、腰圍： 周制七尺二，約166cm。明朝服飾有遵守這個寬度的。今天做也應當比腰圍寬出許多。 6、大帶：5cm到14cm，長不少于300cm 周制士大帶寬二寸，應打結後垂下三尺。朱子制度打結後垂到與下擺齊。如果用大夫等級，帶四寸，我們還是推薦士級別，7cm爲宜。另，嚴格說，應當緣邊，且只有下垂的紳緣邊。但考慮到工業生産，這個無法統一，所以改為全緣也是唯一的辦法。按明朝風格，大都是全緣的。但朝服制度中的大帶是嚴格遵照禮記的。當然明朝出現了大帶有扣的改良，這個也無法批量生産。大帶應該用五彩絛加固，這個大家可自行置辦。 7、衣長：應到腳面。 最長去地一寸，最短去地七寸。

汉服裁剪的细节问题和肩袖问题

汉服裁剪的细节问题和肩袖问题 一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些： １、袖子太突兀 这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。 ２、肩袖交接的地方褶皱太多 其实少量的褶皱也有一种美感，但现在的一些汉服，褶皱也太多了 ３、上衣前胸看上去很单调 有人认为这是没有绣花，我认为也是裁剪问题 二、上面这三个问题其实也很好解决 虽然汉服是平面裁剪，但人体可不是平面的，这就需要在用平面的方法裁剪汉服的时候有立体的构思 １、上衣前面做窄一点 人天生会有一点含胸，衣服穿上身，肩袖位置自然出褶子，而且会显得袖子的位置偏后，两条胳膊不自然。

造成以上问题的原因在于衣服的前后片裁剪的时候过度追求对齐，其实上衣的前片应该比后片窄一点，这样穿的时候稍微提起，就能够把肩袖位置的褶皱消化掉一部分，两袖也会靠前一点。 襦裙还好，曲裾的这个问题比较严重，其实曲裾的内衽最好做两对系带，看一下马王堆的裁剪图，内衽的尖角和下摆交接的地方是有个凹槽的，这样才能既扯平上身的褶皱又提住下摆。 ２、袖根放宽 参见上图的卫子夫，腋下收太紧，很不自然。 提示：汉服裁剪中，袖口可以收很小，袖根一定要放宽，否则就是剧照里这种囧样子。 垂胡袖的袖根处是尖的不是弧形，这也是有道理的，其实弧形袖根真的很难看，除非你是打

算做窄袖。 ３、衣领不用完全放平 上面是马王堆的文物，仔细看一下衣领，根本没办法完全放平，这是很自然的。人的脖子是

个立体的东西，有长度有宽度，穿上之后自然会把领子撑开来；完全平放的领子在穿上之后会勒得很紧，领口还是要稍微松开一点才好看，但是松太开就走向另一个极端了。 所以我对衣领裁剪的建议是，领子可以用直裁法（斜裁最好，不过难度更大），一根长方条没问题，但是领口的裁剪要稍微有点弧度，这样自然是放不平的，但是穿上就平了。这个建议不适合明代那种倾斜度比较高的领子，如果你要做的是明款，那么领口也要直。 ４、上衣保留前中缝 古人的上衣有前中缝是为了省布，现在也有顽固的复古主义者，不过我这里依旧是从美观角度谈的。 典型的直领和汉代的偏直领没有这个问题，主要是明代的斜领，本来衣领的位置就比较高，如果没有前中缝，那么前胸会有大面积的单一化，绣花当然可以掩饰这种问题，不过我想大部分人都没那么心思专门给前胸绣花吧？！ 另外，上衣的前中缝可以让胸部看上去更“挺”一些，气质更好。 ----------------------------- 我做了几件也是觉得平面剪裁不合体,衣服老是向后扯,也想是不是前幅宽度稍窄一厘米,会 舒服点.后幅长度比前幅长1.5厘米就符合现代剪裁,也符合现代人身型. ----------------------------------------------- 来自: https://www.sodocs.net/doc/669774727.html,/%B4%BA%BB%A8%C7%EF%D4%C2%CB%C4%BC%BE%

汉服(华服)复兴运动对现代服饰设计的影响

龙源期刊网 https://www.sodocs.net/doc/669774727.html, 汉服（华服）复兴运动对现代服饰设计的影响 作者：喻舒瑶 来源：《当代人（下半月）》2018年第09期 摘要：随着世界各国经济文化交流日益密切，服装设计也成为文化交流的重要组成部分。汉服是我国悠久灿烂文化中的瑰宝，它代表中华民族的审美观，承载着中华民族的文化内涵，是我国服饰文化智慧的结晶和民族文化的象征，其发展史是一个时代发展程度的体现。当前，运用汉服元素的设计日益繁多，汉服元素正深深影响着现代服饰的发展。汉服文化独树一帜具有独特的风格和文化底蕴，汉服款式特点鲜明，种类繁多具有重要研究价值，对我国当今服装的发展具有启示作用。 关键词：汉服（华服）;复兴运动;现代服饰设计;影响 一、传统汉服在现代服装设计中的继承和发展 随着我国力的快速发展与经济实力的不断增强，目前我国已成为世界上最大的服装供应国之一，在国际社会中占有一定的影响力，汉民族服饰正迈向世界更大的舞台。很多国家的服饰品设计与出口都在我国进行加工生产。这意味着中国服饰销售出口到各个国家也更加的便捷，同时向其他国家展示我国民族的服饰文化。纵观中国的服饰文化和民族的历史发展密不可分，要想把传统汉服文化与现代服装时尚相结合，最重要的是端正对传统文化的认知态度，重视传统文化的文化内涵。民族的就是世界的，我们要大力弘扬中国传统文化，面对濒临消失的汉族服饰文化对其继承与发展是十分迫切的。完全继承其款式，造型，色彩，图案违背了时代发展的规律。传统汉服在设计中既要继承又要有所摒弃取其精华，为现代服饰文化增加多样性。加强舒适性的同时满足现代人的审美需求，又要保留汉服的基本特性：造型简洁、色彩平淡，面料舒适等特点，传承文化经典将其精髓与当今时尚相结合。 二、汉服的基本制式、特点 汉服单件共分为七大类：内衣、中衣、外衣、罩衫、配饰、首服、足衣，汉服最基本的特点是：交领右衽、上衣下裳、长袖宽衣、系带暗扣。（1）交领右衽。交领即交叠的衣领右衽即衣襟向右掩，呈字母y形，这是汉服发展过程中始终保持不变的特点。因此成为汉族的象征符号。（2）上衣下裳。上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为表示尊重传统后世最高级别的礼服（如冕服）一直是衣裳制。古人把上身穿着的襦、衫、袄等统称为“衣”，把下半身的穿着成为“裳”。（3）长袖宽衣。古人追求“天人合一，道法自然”，古人认为衣服必须要“蔽体”， 所有露出手和足踝都是不礼貌的，所以袖子要做到“回袖过肘”的长度。（4）系带暗扣。汉服几乎不用一颗纽扣全由系带结缨的方式穿戴，所以“系带”和“右衽”一样成为汉服一个外在的显著特点。（5）潇洒飘逸。在中国古人“天人合一、道法自然”的宇宙观之下，汉服的审美始终

张敛秋《华夏之赜》

张敛秋《华夏之赜》 《华夏之赜》 作者：张敛秋 第1章钩赜剑据说钩赜派是江湖中最神秘的门派，而钩赜派最神秘的兵器则是“钩赜剑”，相传每一位钩赜派弟子，都身佩一柄独一无二的“钩赜剑”，只消驾驭得此剑，便可剖辨万物，阐幽明微。举世神兵，莫可与之相较。 华玄当然不会忘记，师父带着自己锻铸这柄“钩赜剑”的往事。 那年他还只十五岁，随师父薛子铭隐居在四川南部的一处山谷之内。此谷名为“巨龙冢”，相传曾有人发现过龙骨。师徒二人遂赶赴至此，耗时三载，终于发掘出一副完整的龙骨，并以铆钉拼接回骨架原状。 复原后的这头“龙”，头颈细长，四足粗壮，昂然挺立，与传说中“虎须鬣尾，身长若蛇”的龙截然不同，然而其身长逾十丈，躯体庞硕，这个“巨”字却是毫不夸张。 那时华玄抬首仰视这只庞然巨兽，油然而生的敬畏骇叹，至今仍在胸口回激荡。也就在那天，薛子铭把华玄叫到了跟前，粲然道，掘骨三载，自己也几乎将钩赜派的绝学倾囊相授，最后压箱底的，便只剩下一柄“钩赜剑”了。 华玄很是好奇，他从未见到师父携带兵刃，不知这柄钩

赜剑从何而来。薛子铭含笑回答，钩赜派的规矩，并不传剑，只授锻造秘法。华玄又问需哪些熔炼原料、循何种锻铸工艺？薛子铭哈哈大笑，最后只说了一句：“随为师去江湖上走一遭吧。” 于是师徒二人告别山谷，踏足暌违的江湖。华玄一心盼望师父早日传授钩赜剑的锻造秘法，孰料师父只带着他拜访江湖旧友，四处遨逸，再未提及钩赜剑。华玄心中纳罕，料想铸造此剑的原料必是十分难得，以致师父不断寻访。 直至三个月后，发生了一件超乎寻常的事。 那日师徒二人途径浙江婺州八咏楼附近，忽见街尾人群拢成一圈，不住传来拳脚交加之声。薛子铭携华玄走近，这才发现圈内四名黄衫青年正在围攻一条大汉，那大汉三十来岁，虬髯如戢，相貌狰狞，坦露的胸口上生着黑毵毵的浓毛。五人身旁，还有一个十三四岁的小姑娘跪坐在地，她面容灵秀，穿一身灰布麻衣，捂着脸呜呜啼哭，显得楚楚可怜。 薛子铭出言相询，有围观者述之详情，原来就在方才，那名虬髯恶汉当街追逐欺侮这个小姑娘，四名路过的仙霞派弟子路见不平拔刀相助，这才与那恶汉当街武斗。华玄听罢，顿时对那恶汉怒目而视，忍不住要出手。薛子铭却伸臂在他面前一阻，自己向圈内凝目审视。 华玄不明师父之意，只得驻足旁观，只见那四名仙霞派弟子武功虽非高明，配合却尽显巧妙，前后呼应，左右翼卫。