第十四讲面料辅料基础知识范文
第十四讲面料辅料基础知识
第一章服装材料的原料
第一节纺织纤维
纤维是直径很细，长度比直径大很多倍的物质。
一、天然纤维
凡是自然界里原有的，或从人工培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纤维称为天然纤维。
㈠植物纤维（天然纤维素纤维）
1．种了纤维：取自种子表面的单细胞纤维，如棉、木棉纤维。
2．韧皮纤维（茎纤维）：由植物韧皮部份形成的纤维，如亚麻、苎麻等纤维。
㈡动物纤维（天然蛋白质纤维）
1．毛纤维：从动物身上取得、由角质组成的多细胞结构纤维，如羊毛、免毛等。
2．丝纤维：蚕体内一对绢丝腺的分泌液凝成的纤维，即蚕丝等。
二、化学纤维
凡以天然的或合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维称为化学纤维。
㈠人造纤维
1．人造纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维等。
2．人造蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维等。
㈡合成纤维
1．聚酯纤维：涤纶。
2．聚洗胺纤维：锦纶。
3．聚丙烯晴纤维：晴纶。
4．聚乙烯醇缩甲醛纤维：维纶。
5．聚丙烯纤维：丙纶。
6．聚氯乙烯纤维：氯纶。
7．聚氨基甲酸酯：氨纶。
第二节服装面料用纱线和织物
服装面料是由纤维与纱线组成，学习有关纤维、纱线和织物相关知识，我们才能对服装面料有较多的了解。
一、线的细度
纱线一般以细度来度量的，细度是纱线最重要的指标。纱线细度的表示方法有两种，一种是定长制，即取一定长度的纱线称其重量；另一种是定重制，即取一定的重量的纱线测其长度。无论是定重制或定长制，都时在规定的条件下进行细度的比较。
㈠定重制表示法
定重制表示法又分为英制支数和公制支数两种。
1．英制支数：英制支数是指一磅重的棉纱在公定回潮率时，有几个840码长，即为几英支纱。
单位用“英支”表示，过去也曾用“s”字母表示。如一磅重的棉纱在公定回潮率时有32
倍的840码长，即为32英支纱；英制数值越大，表示纱支越细。
2．公制支为数：公制支数是指1g重的毛纱在公定回潮率时有几米长即为几公支纱，单位用“公支”表示，如1g重的毛纱有64米长，即为64公支。公支的数值越大纱线越细。
㈡定长制表示法
定长制表示法是指在规定的长度内，纤维或纱线的重量，用“旦”和“线密度”两种形式表示。
1．旦数：旦数是指9000米长的纱线在公定的回潮率时，称其多少克重应是多少旦，如涤纶丝长度9000米，重120克，即为120旦。旦的数值越大，表示丝越粗。
2．线密度：我国法定计量单位规定表示线粗细的量为线密度。其单位名称为特（克斯），简称特，单位符号为tex，是指1000米长的纱线在公定的回潮率时重多少克即为多少
tex。如1000米长的棉纱重28克即为28tex。
3．公定回潮率：在标准大气条件下，温度20正负3摄氏度，相对湿度65%正负3度将纤维放置24小时后测定。
㈢英制支数、公制支数、线密度和旦数的换算
英制支数、公制支数、线密度和旦数所表示方法采用的长度、重量标准均不相同，因此数值相同的英制支数、公制支数、线密度和旦数无法比较它们的粗细程度，只有通过换算成同一种单位，方可进行比较。
1．公制支数与英制支数的换算如将21公支与21英支进行换算比较其粗细程度。
棉纱的换算关系式是：1英支=1.69公支
1公支=0.59英支
先将它们换算成英制支数比较:21公支=21×0.59=12.3英支
21英支与12.3英支(21公支)比较,答安是很清楚的,数值越大,纱线越细。
再将英制支数换算成公制支数比较：21英支=21×1.69=35.49公支
从以上换算可以得出结论：英支的纱比公支的纱要细。
2．英制支数与线密度的换算棉纱的英制支数与线密度的换算关系，公式如下：
583．1
线密度=
英制支数
如比较20英支纱与20tex纱的粗细，可以把20英支换算为线密度：
583．1/20=29tex
29 tex（20英支）与20tex比较，线密度大，纱线越粗。
3．公制支数与线密度的的换算公式如下：
1000
线密度=
公制支数
如比较21公支纱与21tex纱的粗细，可以把21公支换算为线密度：
1000/21=47.62tex
47.62tex(21公支)与21tex比较,21公支的线密度大,21公支纱线越粗。
4．旦数与线密度的换算其换算关系为：
线密度=旦数/9
比如21tex纱与150旦长丝的粗细，可以把150旦长丝换算成线密度：
150/9=16.67tex
16.67tex(150旦)与21tex比较,线密度越小,纱线越细。
了解各种换算公司,可以将不同单位的纱线进行比较,从而判断出面料的厚薄以及纱线的粗细,了解服装面料的品质。
㈣纱线细度的表示方法
1．单纱：纱是纤维经纺织工艺后形成的单根产品，因此以称单纱。其表示方法是在纱支后面直接写上单位，如21英支，18tex，60公支等。
2．股纱：股线是由2根或2根以上的单纱交并合股而成的产品，股纱的表示方法是在单纱纱支后面加上股数，如21tex双股纱可写成21tex×2，三股可写成21tex×3；不同特数的合
股纱如21tex和29tex纱合股，可写成21tex+29tex。但现在市场仍有用英支表示的，如21
英支双股可写成21英支/2，如32英支与10英支合股的可写成32英支/10英支；丝纤维（天
然丝）的表示方法略有不同，如3/20/22旦，则是表示由3根20~22旦粗细的丝合并成一
股，它的合并数写在最前面。
股线粗细的计算，如果是21英支/2，即21/2=10.5英支,可看相当于10.5英支单纱的粗细。
32英支/10英支可这样计算：32*10/（32+10）=320/42=7.62英支,可看着相当于7.62英支
单纱的粗细。而3/20/22旦长丝，由于单位是定长制，可看作20或22*3=60或66旦的粗
细。
㈤纱线与服装的关系
纱线是纤维到织物的中间环节，纱线结构及形态的设计能改变纤维材料的特性，使纱线从外到内在性能方面能更加符合服装面料的要求。纱线的性能和特点直接影响织物的外观和特性，最终影响服装的外观及穿着性能。
纱线在纺制过程能通过各种工艺改变纤维的某些性能，使纱线的特性在很大的幅度内变化。
1．几何特性：纱线的几何特性包括长度、细度和截面形状，捻度、捻向和合股。
2．物理性能：纱线的物理性能包括密度、膨松度、吸湿、吸水和抗静电等。
3．机械性能：纱线的机械性能包括强伸度、弹性、刚度和磨擦特性等。
4．外观特征：纱线的外观特征包括毛羽、光泽、花式和花色等。
第二章服装面料的基本组织
服装面料的种类很多，按构成面料的组织结构可分为两大类，机织物和针织物。
第一节机织物面料的组织
由相互垂直排列的两个系统的纱线，在织机上按一定规律交织而成的制品，称为机织物。
一、机织物的分类
㈠按构成织物的原料分
1．纯纺织物：指经纬纱都用同一种纤维纺织而成的织物。
2．混纺织物：指用两种或两种以上不同种类的纤维混纺的经、纬纱线织成的织物。
3．交织物：指由不同纤维纺成的经纱和纬纱相互交织而成的织物。
在机织面料中，与布边平行的纵向排列的纱称为经纱；与布边垂直的横向排列的纱线称为纬纱。
二、机织物的组织
㈠基本组织
1．平纹组织：平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。
2．斜纹组织：斜纹组织的特点组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线，面料表面上有经（或纬）浮长线构成的斜线组织。
3．缎纹组织：这种组织的特点在于相邻两根经纱上的单独组织相距较远，而且所有的单独组织点布均匀有规律。
第二节针织物面料组织
针织品是由一根或若干根纱线，沿纬线或经向弯成线圈，再由线圈互相套结而成。针织面料有如下特点：
1．具有较大的伸缩性。
2．具有好的柔软性。
3．具有良好的吸湿性和透气性。
一、针织物分类
㈠针织物内衣面料
针织内衣的种类很多，按纤维原料分有天然纤维、化学纤维以及它们的混纺织品。
1．汗衫、背心坏布：汗衫、背心坯布的组织结构可分为：单面单纱布、单面双纱布、网眼布、提花布、罗纹布、纱纹布、点子布、毛坏布等。
2．双面针织坯布（棉毛布）：双面针织坯布是采用有两层线圈的罗纹组织的双面布，也称为棉毛布。3．绒布：绒布的组织结构有纬编起绒针织品和纬编提花起绒针织品两种，它是由面子纱和里子纱织成。
起绒针织品可分为厚绒、薄绒、细绒、提花绒布等。
㈡针织外衣面料
目前所生产的化纤针织外衣的坯布，主要是涤纶和锦纶。
二、纬编针织物的基本组织
㈠纬编针织物的基本结构
纬编是将纱、线由纬线喂入针织机的工作针上，使同一根纱、线顺序地弯曲在圈，并且相互串套而形成织物的方法。
㈡常见的纬编组织
1．纬平组织纬平组织又称为平针组织，是最简单的组织，为单面纬编面料中的原组织。
平针组织是同连续的单元线圈以同一方向相互窜套而成。
2．罗纹组织罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合相间配置而成的。
罗纹针织物种类较多，不同形式地组合正、反面线圈的纵行数，就能得到不同的罗纹针织物。一般以数字来表示罗纹针织物的组织构造，如1+1罗纹针织物，2+2罗纹针织物，2+3罗纹针织物。第一个数字表示正面线圈纵行数；后一个数字表示反而线圈纵行数。
3．双反面组织双反而组织是由正面与反而线圈横列相互交替配置而成的，因此，它的正面外观与纬平组织的反面相同。双反而组织因正反线圈横列数的组合不同而有许多种类。另外，双反面组织针织物有很大的弹性，其缺点是容易脱散。
4．双罗纹组织双罗纹组织是双面纬编针织物的基本组织，是由两个罗纹组织彼此复合而成的。
织物的两面，一个罗纹针织的反面线纵行均被另一个罗纹针织物的正面纵行所遮盖，因而，织物两面只能看到正面线圈而看不到反而线圈，是一种双正面的织物。
第三章常用梭织服装面料
一、棉织物
1．棉织物的主要特征
纯棉织物具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适；服用性能优良；染色性能好，色泽鲜艳；耐碱性强，抗酸能力差；弹性较差，容易起皱；易生霉，但抗虫蛀。它是一种不可多得的天然纺织面料。
2．棉织物的分类
⑴按花色分
①原色布：原色布称这坯布或本白布。主要有：市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包
皮布及期它原色布。
②什色布：各种不同组织规格的原色布经过退浆、煮练、漂白、染色加工后，称为什色布。
③色织布：是指将纱线练漂或染色后织成的布。
⑵按织物组织分类
按照织物的组织原理来划分，可分为平纹布、斜纹布、缎纹布等三类。
⑶棉织物的规格
①经纬纱特数：指经纱、纬纱的粗细，单位是特（克斯），英文简称tex。
②经纬纱密度：单位长度内经向（或纬线）的根数，单位是根/10Cm。
③匹长单位为M；幅宽单位为CM。
④
3．另外常用的棉面料有：府绸、中帆布、细帆布、粗帆布、全棉卡其、斜纹纱卡布、全棉水洗细布、全棉丝光面料等。
二、麻织物
1．麻织物的主要特征
麻纤维衣料的强度、导热性及吸湿性都比棉织物大。对酸碱反应都不敏感，在张力下用烧碱处理，麻纤维衣料也可产生丝光效果，其强度、光泽都有增加。麻纤维衣料染色后衣料鲜艳，不易褪色。
2．麻织物的分类
⑴按组成原料分：苎麻织物、亚麻织物、黄麻织物、混纺麻织物、交织麻织物。
⑵按外观色泽分：原色麻布、漂白麻布、染色麻布、印花麻布。
3．麻织物的主要品种及特点
⑴夏布：是土法手工生产的苎麻布。主要品种有原色夏布、漂白夏布，也有染色和印花的。
⑵苎麻布：爽挺、透凉、透气性好，吸湿性好，散热快，出汗不粘身，是理想的夏令衣料。
⑶亚麻布：除纯亚麻织物外，还有采用棉经、麻纬交织的织织物，平挺无皱缩，易洗涤。
⑷纯麻细纺：我国生产的12.5tex苎麻细纺及27.8~31.3tex亚麻漂白细布等织物均具有细密、轻薄、挺括、滑爽的风格特征。适合做高级衬衫等衣料。
⑸混纺麻织物
①涤麻混纺布：65/35的涤麻细布等衣料透气性好、挺括、凉爽、易洗快干，风格粗犷等特点，
适合做夏季衣料。
②麻棉混纺布：棉麻混纺粗平布，风格粗犷，平挺厚实。日本东洋纺33.3tex棉/苎麻/亚麻混
纺布其麻含量分别为30/40/50。也适合做夏季衣料。
③交织麻织物：苎麻和棉纱交织布，多为粗、中支纱的织物，以平纹组织为多。手感比纯麻
柔软，适用做裤或外工作服面料。
④其它麻交织布有麻/棉/氨纶、丝/麻等交织布。
三、毛织物
毛织物以叫呢绒面料，属中高档织物。它的主要原料为羊毛，具有许多天然的优良特性。毛织物经过纺、织、染整加工可获得质坚韧、经久耐用、色泽美观、光泽自然、手感柔软、弹性优良、平整挺括的效果。
1．毛织物的主要物性
质轻、保暧性好；弹性、抗皱性能好；吸湿性强、穿着舒适；不易褪色。
2．毛织物的分类
⑴按商业习惯分：精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒和驼毛绒四大类。
⑵按原料分类：纯毛呢绒、混纺呢绒、交织呢绒、纯化纤呢绒。
3．常用毛织物面料有：派力司、凡立要等主要用于夏季衣料；华达呢、贡呢、啥味呢等一般多用行制作春秋衣料；混纺毛料是当前毛料织物中最普遍的产品。
四、化学纤维及混纺面料
㈠人造纤维（以粘胶纤维为主）面料的主要特性
性能类似棉织物，具有较好的吸湿性、透气性，手感柔软，穿着舒适；但粘胶纤维弹性回复能力差，易起皱，在湿态下强下降50%，缩水率较大。
主要品种有：粘纤白布、粘纤色布、粘纤花布、粘/棉混纺或粘/棉交织布；还有富春纺与富丝纺等适用于女装面料；美丽绸等面料适用于运动衣或童装面料等。
㈡涤纶纯纺及混纺面料
1．涤/棉混纺面料主要有：涤/棉府绸、涤棉麻纱、涤/棉泡泡纱等都是夏季面料。
2．涤/棉仿麻面料、涤麻细纺、涤/粘混纺等也都是夏季的衣料。
3．涤棉中长仿毛面料：主要是仿毛精纺产品，原料采用涤纶加弹丝，此面料手感较真毛织物滑爽，光泽较真毛织物亮，价格低廉。其主要面料有：涤弹哔叽、涤弹条花呢、涤/粘混纺、涤/毛/粘花呢等。
㈢气纶面料
氨纶具有高伸长、高弹性的特点，伸长率可达480%-700%，弹性恢复性高，穿着舒适，没有压迫咸；但氨纶强力最低，吸湿性差。
氨纶主要用于织制有弹性的面料，可用作体形衣裤紧身面料。一般将氨纶丝与其它纤维的纱线制成包芯纱或加捻纱后全使用。
第四章常用针织服装面料
针织品类面料可分为针织内衣与针织外衣面料两大类。
一、针织内衣面料的特点：具有伸缩、柔软性、吸湿性、透气性和防皱性等特点。
针织面料不足之处是：纬编针织面料有易脱散性；尺寸稳定性差；易勾丝和起毛起球。
二、针织内衣面料按其面料组织不同，大致可分为：
1．纬平针面料；
2．网眼面料；
3．双面布；
4．起绒面料：有厚绒、薄绒、细绒之分。
三、针织内衣面料品种
1．平针面料：俗称“汗布”。品种有：精漂汗布、不缩汗布、双纱汗布。
加工方式有：缥白、染色、印花等。
2．网眼面料：经编网眼面料布面呈各种网孔花纹，美观舒适。
3．罗纹布：属于罗纹组织的罗纹布分为罗纹和罗纹弹力布两种，主要用于制作紧身女装及领口、袖口、和下摆等。
4．双罗纹面料：双罗纹面料又叫做“棉毛布”，由于正、反面几乎一样，也称为双面布。
5．绒类面料：主要品种是纬编衬垫组织形成的起绒衣料。主要品种有：卫衣布、拉绒布等。
四、针织外衣面料
㈠针织外衣面料的特点
针织外衣面料一般是由化纤长丝或经过加弹处理的变型丝织成的，大部份采用绦纶、锦纶长丝为原料。
其特点是：坚牢耐磨、花型美观、色泽鲜艳、挺括抗皱、缩水率小、易洗快干，但吸湿性、透气性较差。
针织外衣面料要求是：具有良好的尺寸稳定性和挺括性；外观要求色泽鲜艳，花型美观、大方；服用性能要求手感柔软、透气、凉爽、保暧、抗风、抗皱和具有一定的弹性。
㈡针织外衣面料的分类
1．针织外衣面料分为纬纬编和经编外衣面料两大类。分别为薄型、中厚和厚型面料。
2．按花色区别可分为：素色面料、色织面料、印花面料、雪花呢面料、乔其纱面料、罗纹面料等。
第五章面料的鉴别与面料质量
第一节面料的鉴别
面料鉴别一般为：面料原料鉴别、经纬线的鉴别、下反面的鉴别。
一、面料原料的鉴别
㈠感官鉴别法
根据原材料的外观形态、色泽、手感及强力等特点，通过人的感觉器官，用手摸、眼看的方法来区别纤维的大类。
用肉眼区别：天然纤维长短不一，化学纤维的长度是比较整齐的。
棉纤维比较柔软，但有各种杂质疵点；麻纤维比较粗硬，常因胶质而经常集成小束；羊毛的纤维长度较棉、麻为长，卷曲、柔软而富有弹性；蚕丝的长度比棉、麻、毛长得多，具有特殊的光泽。
㈡燃烧法
燃烧法是二种简便易行的鉴别方法。或可以借助各种纤维燃烧时的现象、气味和灰烬等各种物征，即可大致判断燃烧的纤维属何种纤维。燃烧法只适用于各类纯纺衣料，不适用于混纺和交织物。此外，纤维或衣料防火、防燃或其它整理后，其燃烧特征也将发生变化，需予以注意。
几种常见纤维的燃烧特性
此外，纤维鉴别还有显微镜观察法、溶解法、染色法等。
二、确定面料的经纬线
如被鉴别的衣料是有布边的，则与布边平等的纱线是经向，另一方向是纬向。
由于衣料用途极广，品种也很多，所以衣料的原料和组织结构也是多种多样，因此还要根据衣料的具体化情况来作判断。
三、确定衣料的正反面
一般衣料正面的花纹、色泽均比反而清晰美观。
起毛的衣料，一般以起毛绒的一面为正面，双面起毛衣料，则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。
整匹的衣料，除出口产品外，凡粘贴有成品说明书和盖有出厂检验印章的一般为反而。
一般以布边针眼向下的一面为正面。
第二节面料的质量
一、服装面料的内在质量
1．断裂强度；
2．断裂伸长率；
3．幅宽；
4．密度；
5．重量；
6．缩水率；
7．色牢度：日晒、耐皂洗、耐摩擦、耐汗渍等等。
二、服装面料外观质量
㈠原纱疵点
原纱疵点指由于纱疵而造成的布面疵点。
1．粗经粗纱：指重量比正常大1.3~2倍,密度比正常纱大2~3倍的经纬。
2．竹节纱：指布面上出现2~3CM、3~5CM的粗节、细节纱段，其重量与密度比正常大3~5倍。
3．细节：其重量与粗细均为正常纱的0.8倍左右,其长度一般较长,且粗细均匀。
㈡原色布常见疵点
1．破洞：布面上有单断或共断3根以上经纬纱均为破洞。
2．豁边：边组织内经纬纱单断或共断3根以上经纬纱均为豁边。
3．跳花：3根以上的经或纬纱相互脱离组织，并列跳成规则或不规则的浮于布面的线条，称为跳花。4．轧梭：梭子运行不正常，中途被筘打纬时轧住，部分经纱受损或断裂，形成菱形特稀的空隙。5．搔损：用铁制梳状工具修理布面，如果操作不当，会使布面纱线受损伤，叫搔损。
6．边疵：也称边不良，包括有布边松紧不一，布边发毛、纬纱露出外边、布边不齐、坏边等。
7．经缩、纬缩：经纱或纬纱扭结在布面上成圈状。
8．星形跳花：一根经纱或纬纱，连续跳过与其它交织的纱达2~4根，形成星点状的跳花疵点。
9．断经（沉纱）：是经纱断头未接上，在布面上出现缺少1根或几根经纱的空隙。
10．织入杂物：布面上织入飞花、回丝、综毛、木屑等异物。
11．双经：双根经纱并列织入布内称双经。
12．双纬：一梭内织入2根的称双纬。
13．拆痕：拆除有疵点部份的纬纱重新再织时，布面留有明显的短绒毛的横条痕迹。
14．油污：油渍、锈迹、污渍、浆斑等。
15．不合规格：纱支用错、密度不符规定。
㈢色织衣料常见疵点
1．色花：由于纱线染色不均匀，成布后后形成花斑，布面有产生深浅色色花，影响外观。
2．花纹不符：色经排列错误，或各色纬纱织错，使成品花纹与原样不符。
3．沾色：纱线染色后，浮色未洗净，或选用染料不良，与色纱相邻的白纱或浅色纱受到沾色，以到衣料外表出现晕状花斑，或色纹界线不清。
㈣印染常见疵点
1．色条：沿经向延伸的线状、条状或阔条的疵点。
2．色差：布面色泽与标准色泽不符，有的一匹布两边或两头色泽不一致；染色不匀有深浅。
3．花纹不符：印花布的花纹与标准图样有差别，包括对花不准，花纹错刻、漏印、色晕、露底变型等。4．深浅细点：印染布表面散布着过多的深浅细点。
5．歪斜：有纬斜和花斜两种。
6．条花：布面沿经向延伸或断续散布全匹，色泽有深浅的条状。
7．边疵：包括深浅边、卷边、白边、荷叶边以及破边、豁边。
8．横档：沿纬向延深浅分明、宽窄不一的色绺。
第三节面料主要物理性能的测试
服装面料性能测试的范围较广，按国家标准测式，内容有18项。服装厂不是对面料各项性能都作试验，主要测试重点为：缩水率、染色牢度和耐热度试验。
一、缩率试验
㈠自然缩率试验
㈡干烫缩率试验
㈢喷水缩率试验
㈣浸水缩率试验：样品浸于60摄氏度水温15秒后取出，压去水分（不能拧绞），捋平，凉干。
二、色牢度试验
㈠摩察色牢度试验
可分为干摩擦与湿摩擦试验。
1．取样方法：离布边5CM处剪经向25CM、纬向8CM的试样两块（印花布应取花纹色彩齐全的地方）。
2．工具：垫呢一块；一根长20CM、直径1.5CM两头圆的圆棒也可用摩擦牢度试验机。
3．试验步骤：
①先将试样正面放在垫呢上，并将两端用夹子夹住。
②将两端包有5平方厘米白细布的圆棒在试样上来回摩擦，试样布的经纬向与圆棒上白细布
的经纬向正好成45度角，摩擦距离为10CM长，速度为每秒一个来回，进行10个来回摩
擦。
③在摩擦时，不能用手去抚摸试样，以免影响试样的准确性。
④试验完毕，按国家标准GB251-1995《评定沾色用灰色样卡》评级。1级表示最劣，5级
表示最优。
湿摩擦试验，只要将白细布浸湿，使其含水量为100正负5%，其它方法同上。
㈡熨烫色牢度试验
熨烫色牢度试验即面料的褪色、沾色试验。按GB/6152《纺织品耐热压色牢度》试验。
1．取样：离布边5CM处剪经向5CM、纬向5CM的试样1块；另取与试样大小一样的白细布5块。2．工具：500W熨斗一只。
3．将5块白布正面重叠放在烫板上，然后将试样正面朝下放在白细布上，将熨斗调到所需温度放在试样上，不加外力经15秒后，移去熨斗，并放在阴凉处4小时，再与原样并列，按GB250《染色牢度的褪色样卡》对照，1级最劣，5级最优。
4．湿烫试验，只要将试样一与白布吻合，放入清水中浸透，压去水分，再进行熨烫，不回去外力，直至烫干。移去熨斗，按《染色牢度沾色样卡》比较，得出等级标准。
干烫色牢度试验的熨斗温度控制范围
㈢水洗色牢度试验
水洗色牢度分为清水和皂水试验两种。
1．取样：水洗色牢度试验的取样是剪距布边2CM处和中间各两块，大小为5CM和10CM（花布应考
虑花纹和色彩齐全）。
2．试验步骤：清水试验，即将一块试样在清水中反复搓洗10次，然后晾干，与原样对照GB250《染色牢度褪色卡》，得出等级。
3．皂洗试验：将无增白剂皂粉与温水混合，配置相当于一般洗衣时的浓度，将度样放入水中反复搓洗10次，取出，在清水中过清，晾干，与原样一起对照《染色牢度褪色卡》，得出等级。
第六章服装的辅助材料
服装的辅助材料是指除面料以外的用于服装上的其它一切材料。主要包括：里料、填料、衬料、垫料、线、带类材料、坚扣材料。
第一节服装的里料
一、服装里料的作用
二、服装里料主要有：天然纤维里料、人造丝里料、合成纤维里料等。
三、服装里料的选配：色牢度、缩水率与面料保持一致；防止垫料露出；美观、经济。
第二节服装填料
服装填料是服装面料与里料之间起填充作用的材料。主要作用是保暧与美观。
一、絮类填料：棉花、丝棉、羽绒、骆驼绒、羊绒。
二、絮片类填料：喷胶棉絮片、美达棉（由超细纤维组成）、软棉等。
第三节服装衬料
一、服装衬料的作用：增加挺括和弹性，增强立体感；防止变型，加固等作用。
二、传统衬布：布衬、麻衬类、马尾衬、黑炭衬、树脂衬、无纺衬等。
三、粘合衬布：机织粘合衬、针织粘合衬布、无纺粘合衬布。
四、服装衬料的选用原则：
1．衬料硬挺而有弹性，有利于支撑面料。
2．衬料应根据部位、用途之不同而选择不同厚度、硬度、弹性的衬料。
3．如胸衬应硬挺而富有较好的弹性。使穿着合体又舒适、美观。
4．衬料多以白色、本色为主。带色衬应注意色牢度，不使面料、里料沾色。
5．选用珠衬或粉衬时应考虑面料的厚薄，防止粘胶透出布面。
6．浅色面料用衬应做试验，防止衬料经熨烫时产生变色。
第四节服装垫料
服装垫料的作用是：赋予服装丰满和曲线的外观；纠正人体的某些不足，保证穿着美观大方。
一、肩垫：棉絮肩垫、泡沫塑料肩垫、化纤肩垫；
二、胸垫：胸垫是衬在上衣胸部的一种垫物。其目的是加厚胸部，使其丰满。
胸垫又分为胸衬与奶衬两种。
三、领底呢：领底呢一般用于高档本服。
第五节线类、带类材料
一、缝纫线
1．线类一般为天然与纤维缝纫线：普通常用有402和202两大类型；
2．缝纫线选用原则：性能与面料相近。
二、带类材料
1．松紧带；
2．橡胶筋与橡皮线；
3．罗纹带；
4．涤纶丝、维纶丝、锦纶丝裤带；
5．腰夹：有金属或塑料。
三、装饰材料
1．花边；
2．珠子；
3．光片；
4．钻片；
5．塑料片；
6．各类标牌：绣花、印花类、金属、塑胶类等。
第六节服装紧扣材料
一、钮扣分类
钮扣的种类很多，一般按原料分：塑料钮扣、金属钮扣、贝壳钮扣、木制钮扣、衣料布钮扣、皮革钮扣、电镀钮扣等。
1．塑料钮扣：胶木钮扣、电玉钮扣、聚苯乙烯钮扣、珠光有机玻璃钮扣。
2．金属钮扣：真正的金属钮扣不多，只有电化铝钮与四件扣、子母扣等。而大多数则是各种塑料钮扣外面镀有各种不同金属的电镀层，其外观酷似镀金属制成的钮扣。
金属钮扣主要品种有：电化铝钮扣、四合扣、按扣（子母扣）、镀铜钮扣等。
3．衣料钮扣：包布钮扣、编结钮扣。
此外，还有：贝壳钮扣、木质钮扣、皮革钮扣、尼龙钮扣、玻璃钮扣等。
二、钩、拉链
1．钩分领钩和裤钩两种。
2．拉链：金属拉链、塑料拉链、无形拉链、尼龙拉链等；分为开口拉链和产闭口拉链。
3．拉链用于闭合部位、口袋与装饰用。
三、环
1．裤环用作调节松紧用与装饰用；
2．拉心扣用于调节腰围大小用。
第七节商标、标志与包装物
1．商标用于识别服装品牌以及标识规格大小，也有标识洗涤标志的。
2．规格标用于体现服装规格大小。
3．洗涤标用于标示衣服的洗涤方法及保养方法。
4．其它标识一般均在吊牌及包装物上体现。
面料知识试题 [面料基础知识]
对布料有了初步的认识，首先熟悉面料的分类，便于以后对布料的辨别； 再者熟悉布料的性能特点，便于产品需求找出适合的面料； 布料在摄影包上的应用 摄影包最直接的作用就是保证相机、摄影器材的安全。那么, 在布料的选择上，要求耐用、耐磨、可以防雨、雪等，根据不同类型的摄影包， 还要考虑到布料的耐热度和强度。 摄影包面料常见的有两种一种是尼龙和人造纤维。采用这类材料的摄影包较多。由于尼龙和人造纤维材料本身的特性，这类摄影包一般都具有较好的防水性能，也比较耐用；第二种是帆布。采用帆布的摄影包手感比较柔软且洗涤比较方便。由于帆布本身并不防水，所以帆布面料的摄影包采用防水涂层或在两层帆布中间加防水层来达到防水的目的。帆 布面科的缺点就在于重量较大。 下阶段学习的重点是对布料的辨别与应用。多到工厂学习。 纺织面料品种
纺织面料分棉、麻、毛、丝和化学纤维等五大类，各类的织物的品种分类、命名都有一定的规律和统一规定，熟悉了织物的品名，可了解各类 织物的性能，有助对这些织物的利用和进行设计。 纺织纤维的分类 天然纤维植物纤维（棉、麻）、动物纤维（毛、丝）、矿物纤维（石 棉） 化学纤维再生纤维（纤维素纤维、蛋白质纤维、海藻纤维）、合成纤维（棉纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、其他）、无机纤维（硅酸 盐纤维、金属纤维、其他） 一、天然纤维纺织面料 （一）、棉布 性能特点
1、吸湿性强 2、棉布对无机酸非常不稳定 3、稀碱在常温下，对棉布不发生作用，用20%的烧碱溶液处理，则会发 生激烈收缩想象，同时断裂强度明显增加。 4、长时间的暴露在阳光和大气中，棉布可起缓慢的氧化作用，强力降低。在100℃时，在空气中长时间处理，棉步会受到一定的破坏，可暂地忍受 125~150℃的高温处理，随时间的延长，将发生碳化现象。 5、微生物、霉菌等对棉布织品有破坏作用。 分类 1、按染色的方式分类 按染色的方式分类可分为本色棉布、漂白布、染色布、印花布、色织布 等五类。
牛仔布面料基础知识
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
面料基础知识
服装面料基础知识 第一章面料的类别及形成过程分析 一面料是服装生产中非常重要的一部分，直接决定了服装的成本、质量、交期等环节，面料控制的好与坏，是确保订单顺利进行的关键； 二生产经营的主要服装及所需面料类别： 工作服、休闲服（牛仔、衬衣、茄克衫、裙子等）、外衣（羽绒茄克、防风衣裤等）、运动服（滑雪服、登山服等）、内衣（睡衣套、睡裤等）、童装（内、外衣）、针织服装（T恤衫、针织套装、针织内衣等） 服装的主要面料是梭织面料和针织面料； 三面料的分类： （一）服装面料按织造方式主要分为二大类：梭织面料和针织面料 1、梭织面料的概念： 相互垂直排列的两个方向的纱线，在织机上按一定规律交织而成的产品，称为梭织物即梭织面料， 其中，与布边平行的方向（即纵向）排列的纱线称为经纱（或经线）； 与布边垂直的方向（即横向）排列的纱线称为纬纱（或纬线）； 经纱和纬纱在织造过程中互相浮沉就形成了不同风格的各种面料。 2、针织面料的概念： 用一组或多组纱线成圈套接在一起形成针织物； （二）按照原材料成分分类，基本分三类： 1、纯纺面料：这类面料的特点就是经纬都用同一种纤维纺纱织成。如纯棉、纯毛、 纯麻面料等 2、混纺面料：这类面料的特点就是由两种或多种纤维混纺的经纬纱织成，如涤棉 混纺、棉麻混纺等，同时按各纤维成分在纱线中所占的比例不一又分多种，如涤 棉65/35，涤棉80/20，T/C90/10等，以形成各种不同风格的面料； 3、交织面料：这类面料的特点就是由不同纤维纺成的经纬纱相互交织而成，如经 纱用全棉纱，纬纱用涤纶纱交织成的棉涤面料等； （三）按面料的组织结构分类，主要分为三大类： 1、平纹组织面料：其特点就是经纬纱每间隔一根纱线就进行一次交织，此类组织 交织很频繁，屈曲很多，能使织出的面料挺拔、坚牢，在面料中应用最为广泛， 一般表示方法1/1，即1上1下组织，分子表示经组织点，分母表示纬组织点。 平纹中最常见的两个品种： 平布和府绸两者主要区别在于纱支细度与密度不同，具体就是： 平布的经纬纱密度相适密度较稀，布面平整； 府绸的纱支数细，密度较大，经密高于纬密很多，布面外观紧密，条干均匀，经 纱浮点呈颗粒状，手感柔软； 2、斜纹面料：①其特点：布面呈现出由经（或纬）浮点构成的斜纹线。 此类面料的联结比平纹组织差但手感柔软； ②斜纹按斜向分左斜、右斜，一般来说，纱左线右，即单纱织成左斜 面料，线线织成右斜面料，如3/1↖表示三上一下右斜，3/1↗表示三上一下左斜。 ③按组织与单面斜度，双面斜度2/2
面料的基础知识
第一章面料的基础知识 1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看 天然 a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c.矿物纤维，如：石棉 非天然 a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 2.从纺织工艺上来看：
梭织：织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 个人认为的等级是：（不区分印染工艺） 低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻。 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 个人对于一些普通面料织物的缺点总结 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
针织面料基础知识
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
服装面料基础知识
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
内衣面料的基本知识
要全面地了解内衣，除了了解内衣的基本结构以及其功能外，还必须熟练地了解和掌握内衣的面料知识。 内衣的面料大致分为如下几种： 1、丝（Silk） 触感、质料俱佳，不起静电，同时也吸汗、透气。唯一缺点就是不好清洗，洗涤时必须用手很轻柔地搓洗或干洗。丝绒具有棉布所没有的典雅华贵，其天然滑爽感，也是莱卡所缺少的。若以法国蕾丝或瑞士刺绣与丝绒进行装饰搭配，所能达到的华丽效果，恐怕任何其它面料都难做到。 2、棉（Cotton） 吸汗、透气，保暖性强穿着感觉很舒服，易于染色和印花，适用于少女型的内衣，创造青春气息。近年制造商也喜欢将棉质和各类纤维混纺。在棉质中加入化学纤维，特别是用于调整型内衣裤，不但具有支撑的效果，而且不会闷热。今天的女士们依然偏爱棉质内衣，这当然因为棉布本身独一无二的透气性和天然性，使穿着感受绝不同于其它面料。此外从美感来说，平织棉布的印花效果和针织棉布的染色效果，都有一种天然淳朴和青春气息，也为其它面料所不及。 3、尼龙（Nylon） 尼龙质料结实，不会变形，大部分文胸肩带以此做材料。 4、氨纶（Polyurethane） 伸缩性更强，比橡胶更富有弹性，常用作胸围扣带，以防身体扭动时，会有束得太紧的不适感。 5、莱卡（Lycra） 质感似橡胶的莱卡，是产生于20世纪60年代的面料，是由美国杜邦公司独家发明并注册生产的人造弹力纤维，它是氨纶的一种，可以自由拉长至原有的4至7倍，并在释放外力后，能够迅速回复到原有长度。当初发明的目的正是替代束缚紧身内衣的橡皮。因此，莱卡本身的特性就是富弹性、舒适和具承托力，使内衣更贴身，不易走样，不易出现褶皱等，其细密薄滑的质感和极好的弹性，把“第二皮肤”演绎得淋漓尽致。莱卡面料的文胸、内裤、泳衣乃至袜子，其贴身的体感和抢眼的视感，都令人赞不绝口，再配以各式各样漂亮的蕾丝，可谓达到了美轮美奂的境地。 莱卡可与任何其它的人造或天然纤维（如丝、棉、尼龙等）交织，含有莱卡的面料具有其主要原料所应有的外观与手感，但莱卡不可能单独使用。含了莱卡的衣物的优点有：1）持久而不变形；2）舒展自由；3）合身而舒适；4）恰到好处的依托与支撑。 6、新颖面料 如高棉、烧毛丝光棉、丝绢等，结构紧密、光滑如绸，手感柔软，具有弹性，色泽高雅，挺括舒适，不缩水不退色。高科技的弹性面料，极度光滑；丝质和革新面料以及印花棉布，成为今天设计师们面料上的首选。 7、滑面拉架 滑面拉架的主要成分是尼龙、氨纶，特点是经向弹力强，纬向稍差，回复力好，强度大，强调的是收束性，使用与高压塑裤、连体塑衣、文胸等。 8、网眼拉架 滑面拉架的主要成分是尼龙、氨纶，特点是经向弹力强，纬向向稍差，回复力好，强度大，
纺织面料基础知识
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
服装面料基础知识培训
服装面料基础知识培训 服装面料的基础知识培训 培训大纲: 1、布料织法; 2、面料知识; 3、洗涤知识。 布料的织法 一、梭织类 定义:是指采用经、纬两组纱线相交织造而成的织物，如西服面料、 休闲裤面料等。 特点:织物结构稳定，没有弹性(加入弹性纤维的面料除外)，布面 平整、坚实耐穿、外观挺括。 运用:在纺织品中它是应用最多、产量最高、品种最丰富、历史最悠 久、用途最广泛的服装面料。 二、针织类 定义:是由一根或一组纱线在针织机按照一定的规律形成线圈，并将 线圈相互串结而成的织物，如T恤、保暖内衣等。特点:织物富于弹性，布料手感柔软舒服适体。 运用:在纺织品中它的生产历史不长，但其舒适的服用性能被广泛看 好。近年来针织品的种类和应用范围也越来越多。三、非织造类(无纺布) 定义:是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使相互 结合而成的织物。 特点:易整理性(包括耐洗性和快速变干)，抗皱性、透气性和抗紫
外线功能。有此无需熨烫，看上去效果依然很好。运用:在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工低成本，近年来 备受重视，发展很快，目前广泛的应用各类服装之中?????? 什么是纺织纤维, 纺织纤维定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质;纺织纤维则是 指用来纺织布的纤维是肉眼可见的毛状物体。一般用来纺纱的 纤维其长度由半寸到数寸不等。纤维纺成纱线后便可用作织成 各类布料供制衣、窗帘、床单等。 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定长度、细度、弹性、强力等良好物 理性能。还具有较好的化学稳定性，例如:棉花、毛、丝、麻 等天然纤维是理想纤维。 纺织纤维类别:纺织纤维分为天然纤维和化学纤维。 天然纤维: 1、天然植物纤维，如:棉花、麻、果实纤维。 2、天然动物纤维，如:羊毛、兔毛、蚕丝。 3、天然矿物纤维，如:石棉。(用的不多) 化学纤维: 1、再生纤维，如:黏胶、醋脂、天丝莫代尔、竹纤维等。 2、合成纤维，如:锦纶、涤纶、腈纶、氨纶等 3、有机纤维，如玻璃纤维、金属纤维等(用的不多) 天然植物纤维:棉、亚麻。 棉:天然植物纤维。它生长在棉桃内，是一种(种子纤维)。棉由播种至成熟， 大约只需45天至60天。由于生产率快，需求量大，所以是全球纤维产量最多的，其中以中国、中南美洲和印度产量最大。棉的优点: 1、吸汗透气，手感柔软，穿着舒适;
面料基础知识概述
面料基础知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 （初入纺织业，有一个差不多问题，布是什幺来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再通过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,确实是几支,因此S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：要紧有陆地棉和海岛棉，
是要紧的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：要紧指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：要紧为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，要紧用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)
牛仔基础知识
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
纺织面料基础知识
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料
（2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料 （11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料
机织（梭织）物： 纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物 组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物
19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类
(完整版)纺织品的基础知识(培训用)
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 纤维近焰现象在焰中离焰以后气味 灰烬 棉 近焰即 燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆 蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
面料的基本知识
关于面料的基本知识 面料的基本知识，分享给大家看一下（基本都是我们公司经常做的一些，方面不全！）说的可能不全， 希望大家可以理解一下 一．成分的判定： 尼龙：纱线烧后冒白烟，有臭味，烧的速度较慢，结晶体比较坚硬； 涤纶：纱线烧后冒黑烟，无难闻的味道，有一点点淡香味。燃烧的速度较快，结晶体不是很坚固，能搓成黑色的粉末； 棉：棉纱燃烧后无异味，烧后几乎无灰烬。 二．纱支密度与规格： 密度用“T”表示，（特斯拉(T),指一平方厘米中经向和纬向的纱线共多少根，即为多少“T”，一般经向的“T”大于纬向的“T”,经向指布的长度方向，纬向指布的宽度方向，纬向的宽度我们标之为门幅。 规格用“D”数表示，（dtex=分特斯）“D”表示纱线的粗细，“D”越小，纱线越细，反之则反，9000米长的一根纱重多少克即为多少“D”，一般有：20D.30D.40D.50D.70D.90D.100D.150D.160D.200D.210D.250D.300D.320D.450D.600D.900D. 1200D,一般“D”与“T”成反比，“D”越大“T”越小，“D”越小“T”越大。 “F”数为细纤维数，“D”是由很多个细纤维组成的，eg：70D如果由36根细纤维组成，即为70D/36F, “F”数越高，纱线越柔软，“D”数越小，纱线越细，也相对越柔软。（常见的F数有：24F、36F、48F、72F、96F、144F、288F、192F、288F） 棉纱的单位用“S”表示，称为支数，“S”越小，棉纱越粗，反之则反，“S”英支：定重制的纤度单位，指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数，若干倍数即为若干支，一般有：8S.10S.12S.16S.21S.32S,40S.60S.80S。（涤纶短纤维也用“S”表示） 三．我司常做的布种品名 1. 尼丝纺（消光尼丝纺、尼丝纺格子、消光尼丝纺格子、尼龙双线格、尼龙三线格、尼龙菱形格、尼龙六边格、斜纹尼丝纺、尼龙斜纹布、N6单杜邦丝、N66双杜邦丝…..） 2. 塔丝隆：（塔丝隆格子，横条塔丝隆……） 3. 尼龙牛津 4. 尼龙塔丝隆牛津 5. 春亚纺 6. 桃皮绒 7. 涤丝纺 8. 涤纶牛津 9. 锦棉布/棉锦布/涤锦棉 10. 色丁布 11. 记忆布/仿记忆布 12. 麂皮绒 13. 涤纶塔丝隆 四．组织结构上分类：
纺织面料基本知识
纺织面料基础知识 时间：待定 地点：小会议室或办公室 对象：新进业务助理 方式：讲义结合黑板及实物 培训目的：掌握基本的纺织原料的英语单词及简写，以便在工作中遇到相关的字母能明白是什么品种；了解各种原料的基本特性；掌握纤维原料的分类，便于涉及报关时区分各种分类目录； 了解纺织原料的基本单位；掌握织物的基本的三种组织，了解相关复杂的组织；掌握平时工作中对面料的各种描述的各种数据的意义。 一、纺织品的用途：衣着、工业用布、航空航天、医用等，十分方泛。 二、常用纤维分类：（掌握） 1、天然纤维：（1）植物纤维（天然纤维素纤维）A、种子纤维：棉COTTON 木棉KAPOK B、韧皮纤维：亚麻LINEN、FLAX 苎麻RAMIE 大麻HEMP 罗布麻KENDER 竹纤维BAMBOO （2）动物纤维（天然蛋白质纤维）A、动物毛：羊毛WOOL 山羊绒CASHMERE 马海毛MOHAIR 兔毛绒RABBIT-HAIR ANGENA 骆驼毛CAMEL-HAIR 牦牛毛YAK-HAIR 羊驼毛ALPACA 骆马毛VICUNA B、丝：桑蚕丝SILK、柞蚕丝、蓖麻丝、木 薯蚕丝 （3）矿物纤维如石绵。 2、化学纤维：（1）、人造纤维：A、粘胶纤维VISCOSE RAYON （再生纤维）B、富强纤维POL YNOSIC RAYON C、铜氨纤维CUPRA D、天丝TENCEL、莫代尔MODEL E、醋酸酯纤维ACETATE （2）、合成纤维：聚酯纤维：涤纶POL YESTER 聚酰胺纤维：锦纶POIYAMIDE、NYLON 聚丙烯腈纤维：腈纶ACRYLIC 聚丙烯纤维：丙纶POL YPROPYLENE 聚氨基甲酸酯纤维：氨纶POL YURETHANE 聚乙烯醇纤维：维纶POL YVINYL、ALCOHOL 聚氯乙烯纤维：氯纶 其他纤维：芳纶 简介：棉纤维和毛有粗梳和精梳之分。化学纤维有长短纤之分。另，化学纤维还有一些其他的变化，如：光泽就有有光、半消光、全消光；如同样的75D的纤维，还有75D/36F、75D/48F、75D/73F等区别。后面的一组数字表示一根纱由多少根细纱组成。每一根细纱的横截面图形也不同，有“△”的“工”字形的、“Y”形的等。化学纤维还有POY（pre-oriented yarn）、FDY（full
面料基础知识
面料基础知识 1）、关于验布机 验布机的功能：验布机的主要功能是用于检验布料的质量问题；也可以用来将布料打卷；也可以用来度量布疋的长度。 验布机的种类：验布机的种类很多，我们常见有普通验布机（主要用于验梭织布）；对边验布机（主要用于验针织布）等。 普通验布机的标准要求：台板与水平线的角度为60°，而灯架同台板的的角度应该是45°。 验布时上布的注意事项： a、上布的纸筒必须与布料的纬纱全部平行。这样的话，就不会对布料人为地造成纬纱弧。 b、上布时要看是什么布，来选择纸筒的质量问题。如果我们验的布是色丁布，那么，我们一定要选择最好的纸筒。如果是乔其纱或者是一些没有那么硬的布料，我们可以选择一些差一点的纸筒来卷布。 总之，我们卷布应该要遵循一个原则：就是厚一点的布或者是手感较硬的布则要用好的纸筒，因为这一些布料很易造成布面起折痕，而不能烫；反之，相对较薄和手感较软的布料，我们则可以用差一点的纸筒来卷，因为这一些布料没有那么容易起死痕，而且，这类布料布面的折痕也比较容易烫好。 2）、布料长度的度量 码表的数量一般为英制码数，英制码数与公制米数有着很大的差别。公制采用的是10进制，而英制采用的是8进制。 英制一码1yds=36"，1"等于8分。因此，我们在写布料的宽度或者长度的时候，只能用1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1"来表示，要不就是更小的长度的话则用1/16"等来表示，不可以用小数的方式来表示。 中英制长度单位的换算：1yds（码）=0.9144mt（米） 1mt（米）=1.0936yds（码） 1"（英寸）=2.54cm（厘米） 3）、关于验布报告 写验布报告的目的：将每疋布布面的情况详细地记录下来，以便于以后查看和比较。 写验布报告要注意的几个问题： a、写验布报告时，卷面一定要整洁，不可涂污。如果有发现在开始写错报告的情况，我们一定要用涂改液将写错的部分涂改干净，待涂改液干后再写上正确的东西。 b、在写验布报告时，我们一定要将布面的情况描写得很详细，很准确。严格按我们写验布附页的要求将布面的问题描述清楚。不可以给人一种模棱两可的感觉。 c、如果有几个人一起看某一种布料，那么我们每一个人的验布报告都要同看原报告的人的报告（包括次点的名称、位置、大小次计法）相一致。这样，既有一种整体感，又可以给做验布报告的同事一目了然的方便。 d、对于验布报告上面的数字上的计算，我们一定要准确。最好的是，我们每算完一张报告，再复查一遍。因为我们的数量的准确性将直接影响到我们大货布的短码损耗和其它一些方面的问题。 e、我们的验布报告上的布办，一定要按组长指定的面来贴，不可以随便贴一个布办就算了事。 4）、服装的一些基本裁法 a、直纹裁： 直纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向完全统一在一条直线上。是最普通的裁法。 此种裁法要特别注意经纬向的直通次点。纬向的次点只可避裁。而经向直通的次点，可以在计算机房排唛架时用特殊手段避开某一位置（即是我们经常提到的特别唛架）。 b、横纹裁： 横纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向刚好垂直。此种裁法较少使用。 此种裁法要特别注意经向的次点。因为经向的次点影响到较多裁片不可避裁。尤其是直通问题。 纬向的次点反而不重要。因为要避裁纬向之次点，最多挪动裁片的一半宽度就可以避掉。