裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。

1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。

1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？

2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的，

今天学习裙子结构设计。

短裙、

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。

（3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。

H 型 A 型 Y 型

2、裙子尺寸控制

裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。

（1）腰围

后中心线分割，上端装拉链，下摆开衩。裙子长短差异较大，开衩位置也各不相同。

②线，即提问中的侧面、腰、臀等术语。

③点，裙装中相关点的名称。

腰

头

（4）、制图说明 ①裙子的收省原理 裙子围度是采用臀围1/4分配方法来制作的，故腰部需要收一定的省量才能合体。腰部收省是由于臀腰的差量引起的。省

量的大小是由臀腰差决定的，其次，我们通过分析人体的臀腰部形态，发现标准人体的臀突大于腹突。所以前后的收省量大小也不一样。标准人体的臀突围低于腹突围，所以前后的省长也不一样。

②裙长、臀围、摆围的关系

在裙长和臀围一定的情况下，裙摆围越小，腰省越大，反之，越小。一般情况下，摆围大于腰围时腰省比较小，甚至无腰省，这样的裙子形状，人们称它为圆台行（俗称喇叭裙）。摆围小于臀围时腰省往往比较大，这样的裙子形状，人们称为倒圆台行（俗称旗袍式），摆围等于臀围的裙子形状为圆柱形（俗称直筒式），它的腰省介于两者之间。

③为什么裙子的后腰缝线要低落1cm 左右

东方女性与西方女性相比，臀部略有下垂，致使后

腰至臀部之间的斜坡显得偏长而有平坦，并在上部处略有凹进，腹部有明显的隆起现象，从侧面观察，腰际至臀底部呈S 形。所以一般情况下，裙子的后中央腰缝线要比前面低落1cm 左右，尤其是对与裙摆偏小、臀部贴身的一类

教师讲解腰头的制图方法及原理，强调腰头多余3cm 的作用。

一步裙制图原理的讲解，PPT 图片与人台立体裁剪的方法，讲解腰口收省

及H/4分配的原理，同时讲解裙长、臀围与摆围的关系。列举大量生活中常见的裙子，让学生真正掌握其制图原理。

教师让学生观

察人台，讲解后中下落1cm 的原因。

裙子更应如此，否则，

裙子穿在后面将出现裙摆前高后低、

裙身涌向前面的现象，如此时的前中央开衩，则将产生前

叉“搅盖”

的弊病，

而后中央开衩。则将产生后叉“豁开”

的弊病，这将严重影响裙子的穿着效果，这些弊病的产生

与女性体腰际部位前后的差异有关。

④侧缝处裙腰缝需要起

起翘是由侧缝上端的劈势所引起的。侧缝的劈势使

得前后裙身拼接后，在腰缝处产生

了凹角。劈势越大，凹角就越大，

而这起翘的作用就在于将这凹角得

到填补。

4、裙子变化款结构设计

裙子的结构变化主要以分割、褶裥、高低腰、裙摆造

型变化为主。

（1）分割裙

竖向分割：二片裙、三片裙、四片裙、六片裙、八

片裙、分割裙

横向分割：节裙、育克裙

竖向分割鱼尾裙

教师生活实例

列举，让学生感受到

版型不好的裙子，给

我们带来的影响。如

后中未下落1cm及

侧缝出裙腰口未起

翘而存在的问题从

而导入新知，让学生

容易掌握。

分组讨论裙子

的主要分类方法有

哪些，教师总结。

分割鱼尾裙为

技能大赛题库题目，

教师图片与参赛照

片展示，激发学生学

习兴趣，让学生分组

合作，分析结构原理

及制图方法。

褶裥的特点：具有多层次的立体效果，

具有运动性与装饰性。主要分为自然褶和规律褶。

制图说明

①裙的造型在横向分割的前提下，腰口省位合并，

裙片展开；

②利用省移动将腰省转移至育克中，分割线一下的

省融入暗裥中；

③褶裥即长度的增加，通过切展，增加长度即褶量。

图1 图2 图3 图4 六、总结

服装结构设计与制图教案

《服装结构设计与制图》 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。

裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。

教学设计 教学内容师生活动复备栏 复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。 通过对女性人体特点的复习，让学生掌握下肢与裙子的结构关系。 情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？ 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的， 今天学习裙子结构设计。 通过图片展示，让学生了解裙子的的相关变化款式很多，从而导入新课。 新课讲授 一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计 二、任务分析 1、裙子的分类 （1）按裙子长度分： 超短裙（迷你裙）、 短裙、齐膝裙、中庸 裙、长裙、曳地裙 （拖地裙）。 项目任务展示，让学生有明确的学习目标。 以学生为主体，教师为主导。通过小组合作探究，分析裙子的分类，师生共同总

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。 （3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制 裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。 （1）腰围 在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的，放松量可以控制在0~2cm。 （2）臀围 臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规结。 展示相关裙子图片，增加学生印象，让知识点掌握牢固。 启发式教学，引导学生学习新知，教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示，能够引起学生的重视。 教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题，让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。

服装结构设计教案设计

绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改

第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。

1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。

裤装纸样设计

裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素

腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。

3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称

备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图

下装结构 裙子结构设计

下装结构（一） 第三章直筒裙纸样设计 第一节裙子介绍 一、裙子概念与分类 在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。 裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。 裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。 超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。 筒型裙Ａ型裙鱼尾裙育克裙

波浪裙腰鼓型灯笼型 （3——1——1） 二、裙子各部位名称 在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3——2——1。 （3——2——1） 三、裙子纸样设计的依据 裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置,这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。

服装结构设计与制图教案

《服装结构设计与制图》（4）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标： 本学期课程设有《童装结构设计与制图》、《旗袍与中式服装结构变化与制图》、《特殊体型制图》三部分组成。童装部分要求学生理解、掌握男童装、女童装与童装的结构设计与款式变化、掌握童装讲究外形的装饰性和常常采用在外形上以各种形态来分割衣片。了解旗袍和中式服装变化主要表现在款式结构上，掌握中式服装与其它服装在制图上的区别。对特殊体型的服装以西裤为例作凸臀、平臀、凸肚、O型腿、X型腿的介绍理解并掌握；理解上装以挺胸、驼背、高低肩等为内容及处理方法。学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标： 了解童装、旗袍和中式服装结构设计的基本概念。掌握其制图的基本知识、制图要求规范。掌握旗袍的制图方法和中式服装的结构变化的区别，以旗袍为例进行改革，设计礼服的训练。掌握特殊体型结构制图与处理方法。能用结构设计与制图表现平面或立体造型效果，为设计时装及制版与缩放奠定基础。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学： 第一：童装结构设计与制图 第二：旗袍、中式服装结构变化与制图 第三：特殊体型结构制图与处理方法 第一：童装结构设计与制图 一、教学目标： 教学目的： 童装是指儿童时期的各个不同年龄段的孩子所穿着的服装总称。儿童时期是指从出生起到小学毕业的一段时期。掌握童装设计从穿着场合划分、从功能上划分、从面料上划分。掌握儿童在生长时期的体型、性格、爱好、活动和心理发展等特点，再结合服装材料的性能，进行设计和结构设计。掌握童装结构设计原理与方法及制图要求规范。 教学要求： 1.了解童装设计的分类和款式设计的要点。 2.掌握童装款式设计对面料的需求。 3.掌握童装结构制图的基本知识及制图的一般步骤。 4.掌握童装整体结构设计原理与方法。 二、课程内容： 概述：在结构设计童装时应考虑以下几个因素： 第一：不同年龄段，再按照不同体型特征。（婴儿0--1岁、幼童1--3岁、小童4--6岁、中童7--12岁、大童13--16岁）。 第二：款式造型力求简易，活动方便舒服。童装设计应把儿童穿着舒适性、符合童装的主要功能作为依据。 第三：在制图时应注意尺寸的合理性，在腰部地方不要缩腰。 第四：掌握童装的结构设计与款式变化。

服装结构设计教案

服装设计专业班级：教师：授课时间：

课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）

《服装结构设计与制图》教案

《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成

裙子结构的设计

第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字

第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）

图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）

图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）

二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线

服装结构设计与制图1教案

《服装结构设计与制图》（1）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成

裙子的剪裁和纸样设计

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM

表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。 4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。

服装结构设计与制图(1)教案

服装结构设计与制图(1)教案 《服装结构设计与制图》(1)教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成:款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标

教学目的: 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求: 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。二、课程内容第一节服装结构设计课程概述 一、性质:服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。 (一)结构设计: 是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 (二)结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成 1 衣片。 二、现代服装工程是有三大部分组成: 服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。是构思与表现、制作与穿着。 1、服装款式造型设计:(款式设计表现)构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 2、服装结构设计:要求掌握(1)了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。 (2)准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。(3)审视服装效果图、服

《服装结构设计》课程教学大纲

《服装结构设计》课程教学大纲 课程编号：07120341 课程名称：服装结构设计/Garment Pattern Design 课程总学时/学分：60/ 4 （其中理论及其它60学时，实验0学时） 适用专业：艺术设计（服装设计专业方向） 一、课程简介 服装结构设计是服装设计专业的核心课程，它贯穿服装专业整个课程体系，是服装专业学生的基本技能，在服装生产中起着承上启下的作用，是实现设计的手段和缝制工艺的基础，也是产品由设计到生产的关键环节，是技术性很强的一项工作。服装结构设计是外观设计的深入，研究服装与人体之间的对应关系，服装自身各部件之间的配合关系及变化原理，以及人体运动变化对服装造型的影响。学习它对于培养学生的整体技能，促进学生由单纯的绘画型向生产技术型的转化，有着十分重要的意义。 二、教学目的和任务 本课程通过讲述服装结构设计的内涵、人体测量的方法、结构变化的原理、纸样制作的方法和变化技巧，使学生了解服装结构与人体的关系，掌握基本纸样的制图方法，能依据设计的内容灵活地运用相关技巧解决纸样变化中的问题，具有解析、创新服装结构的实际操作能力。 三、教学基本要求 1、深入理解服装结构与人体的关系，了解人体测量的方法，掌握纸样制作的制图符号； 2、重点掌握女上衣原型的结构设计方法和变化技巧，能运用省移的理论和方法进行各类上衣款式结构的变化； 3、了解衣袖与人体肩、臂部的关系，理解袖子的结构变化原理并能准确把握影响袖子造型及功能性的关键因素，掌握袖子各类造型的结构设计方法； 4、了解衣领与人体颈部的关系，理解领子的结构变化原理，掌握领子各类造型的结构设计方法； 5、了解裙子结构与人体的关系，理解裙子的结构变化原理，重点掌握各种基本裙型的纸样制作方法，能灵活运用裙子结构变化的技巧进行各类裙型的纸样变化与设计； 6、理解裤子的构成原理与人体结构的关系，重点掌握基本裤型的纸样制作方法，了解裤型的结构变化规律； 7、了解男装基本纸样与女装纸样的区别，重点掌握男装基本纸样的结构设计方法。 四、教学内容与学时分配 第一章绪论（2学时）

服装平面结构设计.

《服装平面结构设计》教学大纲 （101303，服装艺术设计方向，专业教育课，168学时，7学分） 一、课程内容 （第一部分） 第一章绪论 第一节结构设计课程概述：性质、目的与任务、发展和前景 第二节基本概念与术语：基本概念、部位术语、部件术语 第三节制图规则、符号与工具：制图规则、制图工具 第二章人体测量与制图基础知识 第一节人体体形特征：总体特征、躯干特征、上肢特征、下肢特征、人体体型生长变化规律第二节人体测量基础知识 第三章服装结构构成方法 第一节构成方法的种类、特点 第二节平面构成方法：间接法、直接法 第三节基础纸样：女装原型、男上装原型、童装原型 第四章下装结构 第一节裙装结构种类 第二节裙装结构设计：基本型结构裙装变化型结构裙装 第三节裙装款式结构变化及设计 第二节裤装结构种类 第五节裤装结构设计原理 第六节裤装基本款式结构设计：男西裤结构设计、女西裤结构设计、筒裤结构设计、牛仔裤结构设计、裤装变化形式 第七节下装基本的缝制工艺：样板的制作、布料的选取、裙装的缝制步骤、裤装的缝制步骤、上机实践 （第二部分） 第五章衣身结构 第一节衣身廓体与衣身结构比例 第二节衣身结构制图 第三节省、褶、裥变化：省道变化、褶、裥、塔克的变化 第四节分割线变化：分割线分类、分割线的变化方法及应用、其他款式的变化及衣身原型应用第五节衣袋、纽位变化：衣袋变化、门襟与纽位变化配件设计 第六节女衬衣结构设计：女衬衣结构设计原理、女衬衣款式结构变化形式 第七节连衣裙结构设计：女衬衣结构设计原理、女衬衣款式结构变化形式 第八节女外套结构设计：女外套结构设计原理、女外套款式结构变化形式 第六章衣领结构 第一节衣领结构种类：无领、关门领、立领、开门领 第二节无领结构原理及形式变化：

服装结构设计教学大纲

百度文库专用 《服装结构设计》教学大纲学分：8 学时：144 Apparel Structure Design 一.课程的教育目标： 通过学习《服装结构设计》，使学生能系统的掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计方法、工业用系列样板的制定等基本方法、使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。 二.课程的性质和任务： 是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节，它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程教学旨在培养学生服装设计的能力。其知识结构涉及人体解剖、人体测量、服装卫生、服装造型设计生产工艺美学等学科，因其知识面广、实践性强，既要求学生明确结构设计原理，加强基础理论的研究，又要求能够独立绘制纸样，加强实践训练环节。 三.课程的基本要求： 1.掌握原型裁剪法的基本原理，并能利用原型绘制出各类款式服装结构制图。 2.能够根据服装结构制图制作出样板及工业用样板，能指导工业化生产中的样板制作与排板。 3.能掌握人体结构体型与服装的关系，进行正确的样板补正，掌握特体裁剪的有关知识与技能。 4.能掌握特殊体型的部分常见服装的制图。 四.本课程在教学计划中的地位和作用： 重要的专业必修课。是服装设计与工程专业的主干专业课程之一，是服装造型的中间环节。它以日本文化式原型的应用原理及应用方法为主，讲授服装结构制图与样板的制作。本课程是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础，在整个服装制作中起着承上启下的作用。 五.课程的重点及难点： 掌握省道的设计、转移、联省成缝、舒适量的确定。掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用，应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割；采用抽褶、褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法； 女装结构设计部分 第一章：绪论（4学时）第一节：结构设计课程概述 1.性质 2.目的与任务 3.发展与前景 第二节：基本概念与术语

服装结构设计教案

绪论 一、服装结构设计得性质 服装结构设计学就是服装专业得主干课,就是研究以人为本得服装结构平面分解与立体构成规律得学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面得知识,就是艺术与科技相互融合,理论与实践相互结合得实践性较强得学科。 现代服装工程就是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计得方法 １.平面结构设计 将指定得服装款式,结合人体穿衣得动、静及舒适要求,运用一定得计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板得结构设计过程。主要有比例分配法与原型法两种。 比例分配法 原型法 ２.立体结构设计 将样布披覆在人体模型上,运用边观察边造型边裁剪得手法,直接裁剪岀指定得服装款式或经整理成服装得基本纸样得设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构得内容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计得方法 特体服装得结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改 第一章服装与人体工学 第一节人体得构成 一、人体主要部位得构成 人得基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。

二、人体主要基准点得构成 人体主要基准点就是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点得构成分前面、后面与侧面两大部分。 1、头顶点:人站立时头顶部最高点,位于人体中心线上,就是身高测量得基准点。 2、颈围前中心点:连接左右锁骨之中点。 3、颈侧点:位于颈侧面根部,从人体侧面观察,位于颈根部宽度得中心点偏后得位置,此基准点不易确定,宜斟酌而定。 4、肩峰点:肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5、肩端点:位于肩峰点偏前得位置,此点就是衣袖缝合线袖山得位置,同样也就是肩宽、

服装结构制图教案设计DOC

《服装结构制图》 教案 教师： 班级： 一

1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的内容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课：

一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。 二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁：4个头 5—6岁：5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高

（二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点 如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。 2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。（二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位：

服装结构设计与制版推板(2)

陕西国际商贸学院 《服装结构设计与制板推板(2)》 课程教学大纲 教研室审核： 系（部）审核： 教务处审核： 教学院长审核：

《服装结构设计与制板推板(2)》课程教学大纲 课程名称：服装结构设计与制板推板(2) 课程类别：专业方向课 考核类别：考试适用对象：全日制本科 适用专业：服装设计与工程 总学时、学分： 64 学时 4 学分其中实验学时： 44 学时 一、课程教学目的 通过对本课程的学习，使学生能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、工业用系列样板的制定等基本方法，使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。 二、课程教学要求 1、通过课程学习熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系；性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格制定方法和表达形式；号型服装制定和表达形式 2、深入理解服装结构与人体曲面的关系，掌握服装适合人体曲面的各种结构处理形式、结构的整体稳定性以及相关结构线的吻合、功能性和结构设计的关系等内容。 3、掌握基础纸样制作方法和在各类款式的结构设计中的应用。 4、掌握在基础样板的基础上制定系列样板的缩放技术。 三、先修课程 服装结构设计与制板推板（1）、服装工艺基础、服装裁剪缝制工艺、服装材料学、人体工程学 四、课程教学重、难点

1、省道的设计、转移、连省成缝、舒适量确定方法。 2、应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身部位的分割；采用抽褶褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法。 五、课程教学方法（或手段） 理论讲授、实践操作、课堂演示 六、课程教学内容 第一章概论（4学时） 1．教学内容 (1)人体体型特征与测量； (2)服装结构构成方法； (3)服装规格设计。 2．重、难点提示 (1)熟练掌握人体部位的测量方法； (2)掌握服装基础纸样的绘制方法； (3)掌握服装规格系列设计的原则和方法。 第二章下装结构设计（2学时） 1．教学内容 (1)裙装结构与人体体型关系； (2)裙装结构设计； (3)裤装结构设计原理。 2．重、难点提示 (1)裙装省道与人体臀围、腰围差关系； (2)裙装变化款结构设计； (3)裤装结构设计。 第三章衣身结构设计（4学时） 1．教学内容 (1) 衣身廓形与衣身结构比例；

服装结构设计与制图教学计划

《服装结构设计与制图》课程教学计划一、课程的性质和任务 《服装结构》是中等职业技术学校服装设计与生产管理专业的主要专业课，是服装设计与完成设计的中间环节，是《服装设计》和《服装缝制工艺》等课程的桥梁。通过本课程的学习，学生应具备服装制图的基础知识及技能，具有平面分解图和结构制图的能力。 本课程由三部分组成，第一部分为服装结构制图的基础知识，共分三章；第二部分为服装结构制图实例，共分十章；第三部分为服装样板制作，共一章。主要内容有：服装结构制图的依据，服装制图基础，服装裁剪、裙类、裤类、男女上装、下装、童装结构制图，以及特体服装制图等。 二、课程的主要任务和要求 通过本课程的学习，使学生掌握服装制图的基础知识，掌握所学品种的款式、造型、样式变化的一般规律及相应的处理方法，掌握服装品种的裁剪和排料方法，以及服装主要部位的变化（领、袖、袋等）。达到独立裁剪服装，独立解决裁剪过程中出现的有关问题，达到中级服装设计与制作人员的制图水平。 三、教学中应注意的问题 （1）理论教学时要注意与实习教学的配合，并采用模型和 实物进行直观教学。 （2）为巩固学习效果，可采用先画小图（1：5），再画大（1：1），以考核画大图为主的方法。 （3）要紧密结合服装工业批量生产中的有关技术问题进行

授课，以加强学生对服装生产的认识。 四、学时分配表 章节内容总学时 第一章服装结构制图依据 1-1人体体型与人体测量 1-2服装成品规格与服装号型系列1-3服装款式、材料与缝制工艺 8 2 2 2 第二章服装结构制图基础 2-1服装结构制图工具 2-2服装结构制图的图线与符号2-3服装结构制图的一般规定2-4服装结构制图的方法5 1 2 1 1 第三章服装裁剪 3-1服装裁剪的基础知识3-2单件裁剪3 1 1

裙装制版

第三章裙装结构原理与设计 第一节裙装原理 一、测量部位 腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度 臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度 裙摆围：裙子下摆周长 裙长：腰节线至所需裙长的长度 二、裙装基本结构线名称 三、裙装的分类 （一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。 （四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。 （五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。四、裙原型 裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。 （二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。 （三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。（五）作前后省。

第二节裙装结构分析 一、裙装的放松量 （一）腰围的放松量 人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。 （二）臀围的放松量 臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。 （三）裙摆围的放松量 裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。 二、臀高线的确定 臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高 /10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。 三、腰省的确定 （一）省量 腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。 对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。 （二）省数 整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是6个，则前2后4。 （三）省位